Sunday, July 27, 2008

اضرار المطبات الصناعية على السيارة

لا تخلو الطرق والشوارع من المطبات سواء الطبيعية أو الصناعية فنجد بعض الأشخاص يصنعون مطبات عشوائية غير مطابقة للمواصفات والقياسات الدولية بغرض تقليل سرعة السيارات مما يعرضها آلي خسائر وأضرار فادحة وهناك نوعين من المطبات :

الأول مطب عالي : ويكون ظاهرا لقائد السيارة أثناء السير نهارا ويمكن تفاديه عن المطب المنخفض .

الثاني المطب المنخفض : وهو صعب تفاديه وخسائر السيارات التي تعبره اكبر من المرتفع ويتحدد مقدار الخسائر بالسيارات الناتجة عن عبور المطبات حسب :


نوع السيارة ومود يلها سواء كانت حديثة أو قديمة .
سرعة السيارة لحظة عبورها على المطب 0
حمولة السيارة أثناء العبور 0
حالة المساعدين والسوست وإطارات السيارة .
مقدار ارتفاع أو انخفاض المطب واتساعه .

خسائر آي سيارة بعد عبورها المطب هي :

1- تفكك الصواميل والمسامير المثبتة لأجزاء السيارة .
2- كسر أحد المساعدين أو السوست أو كليهما .
3- كسر أحد المقصات .
4- كسر في أحد الكبالن وبيض الدركسيون .
5- كسر في الميزان أو إحدى الشدادات .
6- حدوث اعوجاج بالقنطرة الأمامية الطولية أو العرضية أو الخلفية .
7- تلف قواعد المحرك أو صندوق التروس وإطارات الكاوتش أو جنط العجل .
8- تلف علبة الشكمان .
9- تلف علبة الدركسيون وبلى العجل الأمامي أو الخلفي .
10- كسر أي جزء من الأجزاء السفلية بالسيارة مثل المحرك أو صندوق التروس أو الردياتير .
11- انحراف زوايا اتزان السيارة .

وينصح مهندسي الصيانة قائدي السيارات أثناء العبور لآي مطب صناعي أو طبيعي ما يلي :

$عبور أي مطب بأقل سرعة ممكنة للمحافظة على أجزاء السيارة 0
$عد تعرض السيارة لعدة مطبات يلزم الكشف على العفشة واعادة تربيط جميع الأجزاء وتغيير الجزء التالف .
$ضبط ضغط الإطارات وضبط اتزانها .
$ضبط زوايا العجل .
$وضع علامات تحذيرية فسفورية قبل أي مطب بمسافة كافية .
$دهان المطبات بلون فسفوري لتكون واضحة ليلا .
$إلغاء المطبات المفاجئة في الطرق السريعة .


الكاتب / العالم من منتدى سوالف

أنواع كسور زجاج السيارة

إن كل ما بالسيارة من أغراض له فوائده وان الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة له فوائد جمة منها المحافظة علي مدي الرؤية الواضحة للسائق ،إضافة إلى المحافظة علي نظافة السيارة من الأتربة والأوساخ، وفقدان أو كسر أحدهما أي الخلفي أو الأمامي يعرض السائق لسحب رخصة السيارة، وقد اصبح الآن من السهل إصلاح الزجاج المكسور بعد أن كان في الماضي غير ممكن .
وقد تحدث الخبراء أن هنالك نوعين من زجاج السيارات :
النوع الأول بمجرد حدوث أي كسر به يتلف تماما ولا يمكن إصلاحه وهو ما يطلق عليه ((تربلكس ))
أما النوع الثاني وهو زجاج قوي عبارة عن طبقتين من الزجاج ملتصقتين ببعضهما بحيث إن العين المجردة لا تراه وهذا النوع يمكن علاجه.
هنالك خمسة أنواع لكسور الزجاج :
1- كسر النجمةSTAR BREAK ويحدث هذا الكسر بواسطة حصاة منزلقة من سيارة أخرى بالطريق.
2- شرخ طولي أو عرضيCRACK وينتج عند غسيل السيارة أو الارتطام بجسم صلب.
3- كسر المصادفةBULL SEYE ويحدث عند الارتطام بجسم صلب مستدير.
4- عين سمكة مشروخة وهو عبارة عن كسر مستدير به شروخ كثيرة.
5- هلالي ويظهر في شكل هلال أي نصف دائرة.
وذكر الخبراء بان هذه الكسور يمكن الآن علاجها من خلال مراكز الخدمة المختلفة وان السرعة في الإصلاح كلما كانت أسرع كان ذلك افضل حيث أن مدة الإصلاح لا تتجاوز الشهر ومن ثم يرى السائق النتائج الإيجابية للإصلاح .
ويلجأ البعض إلى طرق بدائية لإيقاف الشرخ عن طريق تحديده ولكن ذلك التحديد يساعد علي زيادة الشرخ وتجريح زجاج السيارة وتظهر شروخ اكثر لم تكن موجودة أصلا .


المصدر ( موقع سيارتي )

زيت المحرك و أهمية تغييرة

يشمل تغيير الزيت والفلتر علي إفراغ زيت الموتر القديم واستبداله بزيت جديد بالإضافة إلى استبدال الفلتر بآخر جديد في نفس الوقت . يعتبر تغيير زيت السيارة من أهم الأشياء التي يجب أن تعمل للمحافظة على سيارتك، مع ذلك هنالك خلاف كبير على متى يصبح زيت السيارة قديما ومتى يجب تغييره بزيت جديد، وهناك عدة عوامل تؤثر على ذلك منها الكيفية التي تقود بها سيارتك وعمر الماكينة وحالتها والبيئة التي تقود فيها سيارتك بالإضافة إلى التوقف ومتابعة السير مقابل القيادة على الطرق السريعة .تقترح كتيبات التشغيل تغيير الزيت من (4800) كلم إلى (16000 ) كلم. ولكن موقع سيارتي يقترح عليك تغيير زيت سيارتك ما بين (3000 إلى 5000) كم، في فصل الصيف، ويمكن في الشتاء التغيير كل 6000كم، ونحن ننصحك بهذا نتيجة للظروف المناخية الحارة في المملكة العربية السعودية بشكل خاص ودول الخليج بشكل عام. وحرصا من موقع سيارتي أن تكون هذه المسافة أكثر أمنا من نصائح كتاب التشغيل، عليك تغيير الزيت مبكرا





إذا كنت تقود سيارتك بسرعة عالية
إذا كنت تعيش في جو شديد الحرارة أو شديد البرودة
إذا كنت تقود سيارتك على طرق غير معبدة
إذا كانت ماكينة سيارتك قديمة تستهلك الزيت
إذا كنت تحمل سيارتك بأحمال زائدة

لماذا يجب عليك تغيير الزيت ؟
تتغير تركيبة الزيوت بفعل الحرارة ويصبح الزيت أقل لزوجة مما يزيد الاحتكاك ويؤدي ذلك الى تآكل أجزاء الماكينة بفعل الاحتكاك وتستهلك
يحتوي الزيت على بعض المواد التي تعمل على تجديد الأحماض ، وبطول الوقت تستهلك هذه المواد ويزول أثرها .
أخيرا يمتص الزيت الماء والغبار والغازات الناتجة عن الاحتراق . ولكن بطول المدة يتشبع الزيت بهذه المواد ولا يستطيع امتصاصها فتتعلق هذه المواد بالماكينة وقد تسبب الصدأ في الماكينة

ماذا يحدث إذا لم أغير زيت المحرك ؟
سوف لن تعيش ماكينة سيارتك العمر الذي يفترض أن تعيشه فالزيت يقوم بعدة وظائف هامة ، والزيت النظيف يؤدي تلك الوظائف بطريقة أفضل من الزيت المتسخ وعموما تغيير الزيت رخيص ويحمي سيارتك من مخاطر كبيرة

هل أستطيع القيام بذلك بنفسي ؟
بالطبع بإمكانك ذلك
فقط تحتاج إلي زيت يكفي لسيارتك وفلتر جديد وعدد من العدة اليدوية التي تتناسب مع سيارتك وبعض الملابس التي لا تخطط لأن تلبسها آخر الأسبوع.

هل تتطلب سيارتك بعض الإصلاحات بين فترات تغيير الزيت ؟
نعم فأنك تحتاج إلي معرفة مستوى الزيت كل بضع مئات من الكيلومترات.

ولمعرفة مستوى الزيت، أوقف سيارتك علي سطح مستوي ثم أخرج مقياس الزيت ونظفه جيدا ثم أعده إلى مكانه . أخرجه مرة أخرى وتأكد من مستوى الزيت . يجب أن يكون الزيت في مستوى FULL وإذا كان الزيت أقل من هذه العلامة فعليك إضافة زيت حتى يصل إلى العلامة كن حريصا في هذه الحالة ، فالزيت البارد ينساب ببط وقد لا يعكس معيار الزيت مباشرة المستوى الحقيقي للزيت الذي أضفته . ولذلك عليك تقدير الكمية آلتي يجب إضافتها بناء على القراءة الأولى علي معيار الزيت ، ومن الأفضل إعادة قراءة مستوى الزيت في اليوم الذي أضفت فيه الزيت أو في اليوم التالي لتتأكد من أنه على علامة FULL

تحذير :

كن حريصا، ولا تملأ الماكينة بالزيت أكثر من اللازم لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الزيت وإلي اتصال عمود الكرنك بالزيت ونظرا لأن عمود الكرنك يدور بسرعة عدة آلاف من الدورات في الدقيقة فإنه يتسبب في هذه الحالة في رج الزيت ويصبح كالحليب المغلي الذي تعلوه رغوة
ولذلك يعتبر ذلك ضارا لأن هذه الرغوة تنساب إلى أجزاء الماكينة ويكون تأثيرها كفعل المادة المشحمة بدلا أن تكون زيت يسهل عملية دوران المحرك، ونتيجة لذلك تتآكل كل أجزاء الماكينة
وللمعلومية، إذا كان مستوى الزيت منخفضا بإمكانك إضافة أي نوع من الزيت ويستحسن إضافة نفس الزيت . وإذا كان زيت سيارتك ينقص دائما فمن الأفضل الذهاب إلي الورشة فقد يكون السبب تسرب الزيت أو احتراقه وعند بلوغ الماكينة عمرا معينا تبدأ تحرق الزيت ، وفي هذه الحالة يجب عليك معايرة الزيت من وقت لأخر وإلا سوف تحترق الماكينة وتذوب أجزاؤها بفعل الحرارة ؟

المصدر / موقع سيارتي

مشاكل بطارية السيارة

هل هناك خطر علي أو على سيارتي حينما أقدم "اشتراك" لسيارة أخرى
والله ما أدري هل الجملة صحيحة أم لا. لكن أعتقد فهمتم القصد! الجواب على السؤال نعم! هناك احتمال حدوث انفجار أثناء عملية الاشتراك! البطاريات تحتوي على غاز الهيدروجين وهو شديد الاشتعال والانفجار ولو حصل أي شرر أثناء الاشتراك فإن الانفجار وارد مع وجود هذا الغاز.
هل هناك خطر علي أو على سيارتي حينما أقدم "اشتراك" لسيارة أخرى
والله ما أدري هل الجملة صحيحة أم لا. لكن أعتقد فهمتم القصد! الجواب على السؤال نعم! هناك احتمال حدوث انفجار أثناء عملية الاشتراك! البطاريات تحتوي على غاز الهيدروجين وهو شديد الاشتعال والانفجار ولو حصل أي شرر أثناء الاشتراك فإن الانفجار وارد مع وجود هذا الغاز. وكما هو معلوم فالبطارية تحتوي على أسيد (حامض) ولو أصاب الإنسان عند الانفجار فسوف يسبب حروقا
هذا بالنسبة لك. أما بالنسبة للسيارة فإن ربط الأسلاك بطريقة عكسية قد يسبب أضرارا بالدوائر الإلكترونية في السيارة وبنظام شحن الكهرباء في السيارة. لتقليل الأخطار أثناء عملية الاشتراك اتبع الخطوات التالية
لا تدخن والبس واقيات العينين. أعرف ما الذي تفكر فيه الآن. نعم لم ألبس واقيات العينين ولا مرة واحدة. لكن تريد الكلام السليم والا لا؟
لا تجعل السيارتين تلمسان بعضهما. حيث أن التماسهما يسبب تيارا كهربائيا غير مرغوب فيه
اطفئ المحرك
أوصل السلك الأحمر بالقطب الموجب في بطارية السيارة (الجيدة) إلى القطب الموجب في البطارية الضعيفة في السيارة الأخرى
أوصل السلك الأسود إلى القطب السالب في السيارة الجيدة. ثم اربط السلك ذاته إلى أي موصل في السيارة الأخرى (وليس إلى القطب السالب في السيارة الأخرى). السبب في ذلك أنك حينما توصل طرف السلك الأسود إلى السيارة الأخرى قد يحدث شرر. وأظن أنك تلاحظ هذا كثيرا. حينما توصل السلك إلى غير البطارية فإنك تتفادى حدوث انفجار
انتبه إلى أن الأسلاك بعيدة عن مراوح السيارتين
شغل السيارة ذات البطارية الجيدة. انتظر دقائق قبل أن تحاول تشغيل السيارة الأخرى
شغل السيارة ذات البطارية الجيدة. انتظر دقائق قبل أن تحاول تشغيل السيارة الأخرى
ابعد الأسلاك مباشرة بعد تشغيل السيارة الأخرى. يجب أن يظل محرك السيارة الأخرى يعمل لمدة لا تقل عن نصف ساعة لإعطاء فرصة لشحن البطارية

حينما لا يظهر مفعول الشحن في السيارة الأخرى أفحص التوصيلات مرة أخرى. إذا حاولت التشغيل ولم يدور المحرك بتاتا فربما تكون هناك مشكلة في "السلف" أو في التوصيلات الكهربائية أو ربما في المحرك نفسه. إذا كان المحرك يتحرك ببطء دون أن يصل إلى مرحلة الإشتعال فربما تكمن المشكلة في الوقود أو تكون المشكلة ميكانيكية
لا تحاول أن تضع المفتاح في وضع التشغيل أكثر من نصف دقيقة. اترك "السلف" يبرد لمدة دقيقتين قبل أن تقوم بالمحاولة التالية للتشغيل

هل يجب أن تكون البطارية الجديدة نفس مقاس البطارية القديمة تماما؟
الجواب لا. البطارية الأكبر حجما ليس بالضرورة توفر طاقة أفضل. مقاسات البطاريات تختلف حسب المصنع لأنه ليس هناك مقاس متفق عليه. هناك ثلاثة أمور يجب ملاحظتها عند تغيير البطارية
1- مقاس البطارية. البطارية الجديدة يجب أن تركب في نفس مكان البطارية القديمة
2- موقع القطبين. يجب أن يكون قطبي البطارية الجديدة مشابهان لموقع قطبي البطارية القديمة وإلا سوف تجد نفسك غير قادر على تركيب الأسلاك
3- كم أمبير توفر لك البطارية الجديدة. يجب أن تكون البطارية الجديدة مساوية –على الأقل- للبطارية القديمة. بطارية توفر أمبيرات أكثر لن تضر. في أكثر الحالات. البطارية الأكبر (التي توفر أمبيرات أكثر) هي أفضل

كيف لي أن أعرف أن البطارية جيدة أم لا؟
العمر الإفتراضي للبطاريات هو 4 إلى 5 سنوات. في المناطق الحارة قد يقل عمر البطارية إلى سنتين فقط. شكل الصفائح داخل البطارية يعطيك انطباعا عن حالة البطارية. حينما يتراكم الكبريت على هذه الصفائح بسبب التفاعل المستمر داخل البطارية فإن البطارية تكون عندئذ غير قابلة للتعبئة وتحتاج إلى تغيير

فحص البطارية
يمكن فحص حالة البطارية ولكن هذا يحتاج إلى متخصص

إذا كانت البطارية تفضى باستمرار، هل يعني هذا أنها بحاجة إلى تغيير؟
ربما نعم. وربما لا.. لا بد من فحص البطارية عند مختص. ربما تكون البطارية سليمة ولكن هناك شيء ما يستهلك كهرباء البطارية

هناك طريقة لمعرفة ما إذا كان نظام الشحن يعمل بالشكل المطلوب. شغل السيارة ثم شغل الأنوار الأمامية! إذا كان ضوء المصابيح خافتا فإن ذلك يعني أن نظام الشحن لا يعمل بالشكل المطلوب أو لا يعمل إطلاقا. إذا كانت إنارة المصابيح تقوى مع ضغط دواسة البنزين فإن ذلك يعني أن نظام الشحن يعمل ولكن ليس كما يجب. إذا كانت شدة الإنارة لا تتغير مع ضغط دواسة البنزين فذلك يعني أن نظام الشحن يعمل بطريقة سليمة
يمكن أيضا فحص البطارية بالفولتميتر. حينما تشتغل السيارة يجب أن يقفز عداد القراءة إلى 14.5 أو أكثر. إذا لم تتغير القراءة عند التشغيل فمعنى ذلك أن هناك مشكلة في نظام الشحن.
إذا كانت البطارية و نظام الشحن يعملان بطريقة سليمة فلم يتبق إلا نظام الكهرباء. فحص نظام الكهرباء يستغرق وقتا طويلا وأفضل شيء هو الإستعانة بفني مختص. يبق أن نقول حظا سعيدا ونتمنى أن يجد الكهربائي العلة

الكاتب / موقع السيارات

أسباب تسخين السيارات

تعاني بعض السيارات من مشكلة التسخين. الميكانيكي غير الكفؤ قد لا يستطيع أن يعالج هذه المشكلة. هناك أكثر من سبب لمشكلة التسخين

ثيرموستات معطوب
الهدف من وجود الثيروموستات في السيارة هو التحكم في درجة حرارة المحرك. فهو يمنع دخول الماء من الرديتر إلى المحرك حينما يكون المحرك باردا. وعندما ترتفع درجة حرارة المحرك إلى حد معين (190 – 195 درجة فهرنهاتية) يفتح الثيرموستات ويسمح بمرور الماء. حينما يعطب الثيرموستات، يظل الثيرموستات مغلقا ولا يسمح بمرور الماء وعندها ترتفع درجة حرارة المحرك0

للتأكد من أن الثيروموستات يعمل بطريقة سليمة، أضغط بلطف على خرطوش الريديتر حينما تكون السيارة في طور الإحماء. إذا لم تتغير حرارة الخرطوش خلال دقائق من التشغيل، فإن هذا يعني إحتمال عطب الثيروموستات0
تنبيه: عند تغيير الثيروموستات، تأكد أنك تستخدم نفس النوع. حيث أن كل ثيروموستات مصنف على درجة حرارة معينة0

كلتش المروحة معطوب
حينما يخرب كلتش مروحة التبريد، فإن المروحة لا تدور بالسرعة المطلوبة. لكي تتأكد من أن كلتش المروحة معطوب، حاول تحريك المروحة والسيارة مطفأة. إذا تمكنت من إدارة المروحة بسهولة بالغة فإن هذا يعني أن كلتش المروحة معطوب وهو بحاجة إلى استبدال0

تعطل مروحة التبريد
مروحة التبريد في أغلب سيارات الدفع الأمامي تدار بمحرك كهربائي. هناك جهاز استشعار يأمر بتشغيل أو إطفاء المروحة حسب الحاجة. حينما يخرب هذا الجهاز، أو محرك الروحة نفسه فإن المروحة لن تعمل. حينما لا تعمل المروحة مع ارتفاع حرارة المحرك، يجب أن يفحص النظام ككل لمعرفة سبب المشكلة0

تهريب ماء الرديتر
قد يكون أحد اسباب تسخين المحرك هو وجود تهريب في ماء الرديتر. الفحص النظري سوف يدل غالبا على مصدر التهريب إن كان هناك أي تهريب.
لكن من الممكن أن يكون هناك تهريب داخلي لا يرى بالنظر. إذا كان ماء الرديتر ينقص ولا توجد هناك أي علامات على وجود تهريب خارجي فإن هناك احتمال كبير إلى وجود تهريب داخلي0
أيضا، لابد من التأكد أن غطاء الرديتر لا يهرب ماءا حينما يسخن المحرك0

إنسداد العادم
في بعض الحالات، حينما يكون هناك بعض الإنسداد في ماسورة العادم (بسبب إلتواء الماسورة مثلا)، فإن ذلك يسبب ضغطا عكسيا على المحرك ويتسبب في تسخين المحرك0

طرمبة الماء معطوبة
مع الزمن قد تعطب طرمبة الماء فلا تعمل على الوجه المطلوب. عندها لا بد من تغييرها. حينما تبدأ الطربمة بتهريب الماء، لا بد من تغييرها حالا. ليس فقط لتفادي تسخين المحرك، بل أيضا لتفادي إنكاسر عمود الإدارة (الشافت) والذي قد يؤدي إلى إصطدام مروحة الطرمبة بالرديتر ويتسبب في اضرار0

أسئلة
هل إن محلولات إيقاف التهريب توقف التهريب فعلا؟
الجواب: نعم، ولكن ليس في كل الحالات0 هناك حالات لا يمكن لهذه المحاليل إيقاف التهريب. منها التصدعات الكبيرة، تهريب الخراطيش، والطرمبة، وتهريب غطاء الرديتر. وعلى كل حال، فإن الشركات المصنعة لا تضمن أن المحلول يوقف التهريب إلى الأبد. ولذلك لا بد من إصلاح التهريب0

ماء الرديتر ينقص، ولا يوجد تهريب خارجي فما هو السبب؟
الجواب: ربما يكون هناك تهريب داخلي. لا بد من استشارة ميكانيكي جيد لفحص المحرك. قد يحتاج إلى فك رأس المحرك لمعرفة السبب. حيث أن هناك أكثر من احتمال لموقع التهريب. قد يكون إصلاح التهريب بسيطا، ولكن لا تتفاجأ إذا وجدت أن العملية مكلفة0

في بعض الحالات يمكن أن يجدي محلول إيقاف التهريب مع هذا التهريب. لذا لا بأس من تجريبه أولا0

الكاتب / موقع السيارات

كيفية المحافظة على السيارات


1- يجب التأكد بأن يكون مستوى الزيت بين علامتي full و add على مقياس الزيت واذا كان مستوى الزيت ناقصاً يجب اكماله بإضافة زيت جديد متعدد الدرجات.
2- إن توفر زيت الفرامل وبالمستوى المطلوب ضروري لعمل الفرامل بالشكل الصحيح، ونقصه قد يسبب ما لا تحمد عقباه.
1- يجب التأكد بأن يكون مستوى الزيت بين علامتي full و add على مقياس الزيت واذا كان مستوى الزيت ناقصاً يجب اكماله بإضافة زيت جديد متعدد الدرجات.
2- إن توفر زيت الفرامل وبالمستوى المطلوب ضروري لعمل الفرامل بالشكل الصحيح، ونقصه قد يسبب ما لا تحمد عقباه.
3- يجب عزيزي السائق فحص جميع مواضع تشحيم السيارة، وذلك عن طريق استكمال دليل صانع السيارة للتأكد من أن جميع مواضع التشحيم مليئة بالشحم.
4- من المعروف أن 65% من اجمالي استهلاك المحرك يحدث خلال تشغيله وهو بارد ولكي تجعل المحرك يعمل في درجة حرارته المثلى أثناء السير يجب استخدام زيت متعدد الدرجات وعالي الجودة.
5- تأكد من أن مستوى الزيت في علبة التروس يصل إلى العلامة الصحيحة كي تضمن عمل ناقل الحركة بشكل طبيعي.
6- سلامتك تساوي حياتك.. فلا تبخل على سيارتك بقطع الغيار الأصلية.
7- سلامتك تعتمد على الأداء الأمثل لسيارتك والأداء الأفضل للسيارة يتطلب عدم استخدامك لقطع غيار مقلدة.
8- تأكد من استخدام قطع الغيار المطابقة للمواصفات ومقاييس الجودة النوعية العالمية.
9- قطع الغيار المقلدة ليس لها ضمانات تصنيعية بالإضافة لخطورتها البالغة التي قد تكلفك حياتك.
10- تجنب قطع الغيار المقلّدة حماية لك ولسيارتك ولأسرتك.
11- الزيت الرديء يسبب التلف لمحرك سيارتك لذا تأكد من حصولك على الزيت الجيد.
12- سيارتك هي من أهم ممتلكاتك لذا حافظ على محركها بمتابعة عملية تغيير الزيت للتأكد من جودة ونوعية الزيت الذي تم تغييره.
13- عند ارتفاع حرارة محرك سيارتك اخرج عن الطريق فوراً وأوقف تشغيل المحرك وانتظر، ولا تفتح غطاء الراديتر حتى لا تصاب بحروق.
14- أوقف تشغيل المحرك عند التزوّد بالوقود لأن الكثير من الوقود وغاز الوقود في مناطق محطات البنزين لذا لا تشعل المحرك أثناء التزود بالوقود حتى تتفادى إشعال الحرائق.
15- اهتم بعملية تغيير الزيت ومراقبة ذلك حتى تضمن أن الزيت الذي تم تغييره لسيارتك هو نفس النوع الذي طلبته!؟
16- تأكد من عدم تسرّب الزيت من المحرك أو أجزاء السيارة المختلفة وذلك بوضع قطعة من الكرتون تحت السيارة بالليل، وفي الصباح إذا وجدت علامات للزيت في الكرتون حاول عرضها على الميكانيكي لإصلاح الخلل لكيلا يتسبب ذلك في خلل أكبر أو مخاطر محتملة أو تكاليف أكثر.

الكاتب / منتدى الملاحة

أسباب قلة كفاءة فرامل السيارة


بالنسبة للاسباب التى تؤدي لقلة كفائة واداء الفرامل :
1_ عدم عمل الصيانة الدورية للمنظومة ككل كل 6 شهور او اكثر حسب استعمال السيارة .
2_ عدم اعتماد القطع الاصلية عند صيانة الفرامل بغاية ان القطع الغير اصلية ثمنها زهييد ولكن هذا الثمن مقابل حياتك وحياة من تحب .
بالنسبة للاسباب التى تؤدي لقلة كفائة واداء الفرامل :
1_ عدم عمل الصيانة الدورية للمنظومة ككل كل 6 شهور او اكثر حسب استعمال السيارة .
2_ عدم اعتماد القطع الاصلية عند صيانة الفرامل بغاية ان القطع الغير اصلية ثمنها زهييد ولكن هذا الثمن مقابل حياتك وحياة من تحب .
3_ اهمال الفرامل عند حدوث عطل فيها .
4_ العنف في استعمال الفرامل و تكرار استعمالها دون سبب .
5_ تحميل السيارة زيادة على طاقتها توثر على اداء الفرامل عند استعمالها .
6_ الخوض في برك المياه والفرامل ساخنة .
7_عدم استعمال الفرامل استعمال صحيح يؤثر على كفائتها وادائها .
8_ عدم استخدام القطع الاصلية او القطع ذات الجودة العالية حيث توجد شركات توفر قطع بنفس جودة الاصلي حسب نوع الشركة
9_ الدخول بالسيارةفي المياه بشكل غير حذر مما يسبب تلف دسكات الفرامل التي نسميها الفحمات او القماشات
10_ عدم الاهتمام بنظام الفراملABS وعدم عمل الصيانة الدورية له وهو نظام عدم الانزلاق والذي يحافظ على توازن السياره في حالة الامطار
11_ عدم الاهتمام بحساسات الفرامل وهي التي تخبر المستخدم عن حالة الفرامل الدسكات حيث اغلب الناس تستهون بهذا الامر
12_ خرط الهوبات بشكل غير منتظم مما يسبب رجه مع دعسة الفرامل



الكاتب / موقع السيارات

نصائح ل بيع سيارة نصائح لمن يريد بيع سيارته


1- من غشنا فليس منا
2- تحاشى أن تبيع سيارتك مواسم كساد السوق. أكبر مواسم الكساد هو العطلة الصيفية
3- اعرف قيمة السوق. اسأل عن قيمة سيارتك في السوق قبل أن تحدد السعر
4- لا تقيم سيارتك بأقل مما تستحق. كثيرون، ونظرا لأنهم يضطرون لبيع سياراتهم نتيجة معاناة ما مع السيارة تجدهم يبخسون السيارة حقها. إن المشتري سوف يكون مستعدا لدفع أكثر مما تتوقع إذا دخلت سيارتك مزاجه حتى مع علمه بعلتها
- من غشنا فليس منا
2- تحاشى أن تبيع سيارتك مواسم كساد السوق. أكبر مواسم الكساد هو العطلة الصيفية
3- اعرف قيمة السوق. اسأل عن قيمة سيارتك في السوق قبل أن تحدد السعر
4- لا تقيم سيارتك بأقل مما تستحق. كثيرون، ونظرا لأنهم يضطرون لبيع سياراتهم نتيجة معاناة ما مع السيارة تجدهم يبخسون السيارة حقها. إن المشتري سوف يكون مستعدا لدفع أكثر مما تتوقع إذا دخلت سيارتك مزاجه حتى مع علمه بعلتها
5- تحاشى أن تبيع سيارتك في المعارض. السماسرة المحترفون قد يقيمون سيارتك أقل بكثير مما تستحق
6- إذا اضطررت لبيع سيارتك في المعارض، فتعرف على المشتري، بمعنى هل هو سمسار أم مشتري عاد. لا تتعجل. قد تفاجأ بأحدهم يعطيك سعرا منخفضا جدا. السماسرة متعاونون فيما بينهم وقد يتفقون على سعر منخفض لسيارتك ويذهبون ويجيئون ويوهموك بأنهم مشترون مختلفون
7- إذا أردت أن تعلن عن سيارتك في الجريدة، الإنترنت أو عن أي طريق آخر، أذكر المواصفات الرئيسية واذكر السعر الذي تريده. إن الكثيرين لن يتجشموا عناء الاتصال بك لمعرفة تفاصيل لم تذكرها
8- ارفع قيمة سيارتك. بعض الإصلاحات البسيطة ترفع من قيمة سيارتك بشكل قد لا تتوقعه. أحدهم كان يشتري سيارة بخمسة عشر ألف ريال ثم يقوم ببعض الإصلاحات و يقوم بتزيين السيارة بتكلفة إجمالية لا تتعدى الألفي ريال ثم يبيع السيارة بعشرين ألف ريال. كان بإمكان مالكها الأساسي أن يبيعها بهذه القيمة لو قام بهذه الإصلاحات بنفسه
9- نظف السيارة. إن السيارة النظيفة ليس فقط تغري المشتري بل تدل على أن صاحبها يعتني بسيارته
10- أدع المشتري لكي يفحص السيارة بنفسه أو عند ميكانيكي. هذا يعطيه الثقة فيك وكذلك فهذا الأمر يبعد عن نفسك المسئولية فيما لو ظهر بها عيب لم تعرف عنه من قبل
تجربة

حينما تخرجت من الجامعة وعزمت على الرجوع إلى أرض الوطن أعلنت عن سيارتي. كانت قيمتها آنذاك تساوي 3 آلاف دولار. وحسب علمي فالسيارة لا تعاني من أي عيب. أخبرني صديق بأن أحد زملاءه يريد شراء السيارة فرحبت به ليقود السيارة بنفسه ثم ليأخذها لأي ورشة للفحص عليها. أرجع السيارة وأخبرني أنه وجد تهريب في زيت الماكينة وأنه لن يدفع في السيارة أكثر من 2000 ريال. ولكن لأنني لم أكن مستعدا للتفريط في ألف دولار أحببت أن أصلح السيارة. أخذت السيارة ورشة فأخبروني أن العطل بسيط ولا يكلف أكثر من خمسين دولارا ولكنهم غير متخصصين في هذا النوع من الإصلاح. فأخذت السيارة إلى ورشة متخصصة وخابرتهم بعد ساعة لمعرفة قيمة الإصلاح فأخبروني بأن السعر 170 دولارا. كان السعر مفاجئا ولكن كان لابد من إصلاح السيارة. أصلحت السيارة وإذا بي أفاجأ بأن قيمة الإصلاح 700 دولار. دفعت القيمة مرغما بعد شجار لا داعي لذكر تفاصيله لأفاجأ بأعطال في السيارة لم تكن موجودة من قبل لم تفلح محاولات الورشة بعد ذلك في إصلاحها. ولأن الأعطال الجديدة كانت ستجعل قيمة السيارة في الحضيض كان لابد من مواصلة المشوار. وبعد أن وصلت تكاليف الإصلاح إلى 2000 دولار، بعت السيارة بقيمة 2500 دولار

المصدر / موقع السيارات

الصيف و الحرارة و حرارة السيارة

في هذه الأيام أطل علينا فصل الصيف وهذا يعني الإستعداد له بالسيارة الملائمة التي تصمد أمام صيف حار تتعدى درجة حرارته الخمسين ( 50 ) درجة مئوية . في الغالب تتشدق بعض وكلاء السيارات بملائمة سياراتهم لمثل هذه الظروف ولكن ثق ثقة تامة أخي صاحب السيارة بأنه ليس هناك سيارة في العالم تستطيع أن تصمد أمام هذه الدرجة من الحرارة فإن لم يكن التاثير وقتياً في الحال فسترى ذلك التأثير على سيارتك خلال السنوات القريبة
في هذه الأيام أطل علينا فصل الصيف وهذا يعني الإستعداد له بالسيارة الملائمة التي تصمد أمام صيف حار تتعدى درجة حرارته الخمسين ( 50 ) درجة مئوية . في الغالب تتشدق بعض وكلاء السيارات بملائمة سياراتهم لمثل هذه الظروف ولكن ثق ثقة تامة أخي صاحب السيارة بأنه ليس هناك سيارة في العالم تستطيع أن تصمد أمام هذه الدرجة من الحرارة فإن لم يكن التاثير وقتياً في الحال فسترى ذلك التأثير على سيارتك خلال السنوات القريبة أن لم تكن الأشهر القادمة وهذا يعني أن تأثير الحرارة على السيارة لا مناص منه، فالحرارة الشديدة مع الوقت تأثر
تأثيراً مباشراً على محركات السيارة والبدي والفرش الداخلي وهذا مما يجعل السيارات التي تعيش في المناطق الحارة أقل عمراً بكثير من مثيلاتها في المناطق البارده . وأكبر مثال على ذلك قارن بين حالة السيارة المستخدمة مثلاً في الرياض وبين مثيلة لها في النوع والموديل مستوردة من البلاد الباردة مثل اميركا او المانيا او اليابان وانظر الفرق في نظافة السيارة من الداخل والخارج والمحركات ايضاً.


اذاً كيف تحافظ على السيارة من الحرارة ؟؟؟

*

دائماً أوقف سيارتك في المواقف المظللة.
*

اذا كنت تسير بالسيارة في جو حار وشاهدت ارتفاع غير طبيعي في درجة حرارة المحرك فأول اجراء تتخذه هو اطفاء المكيف فإن انخفضت الحرارة كمل المشوار وان لم تنخفض وظلت في ارتفاع مستمر فيجب عليك حالاً ركن السيارة في أقرب موقف.
*

اول اجراء تتخذه بعد ذلك هو تفقد سير او سيور السيارة وخاصة سير بكرة طلمبة (مضخة ) الماء.
*

تفقد المروحة الأساسية والمراوح الإضافية وهل تعمل بكفاءة أم لا.
*

تفقد سائل التبريد في الرديتور او المبرد وذلك بعد ان تبرد السيارة فإن كان كان ناقصاً او لا يوجد فهذا نتيجة خمسة عوامل أو أكثر وهي:

1.

وجود تهريب في الرديتور نفسه.
2.

وجود تهريب في أحد خراطيش سائل التبريد.
3.

وجود تهريب في ثلاجة التكييف الحار داخل بودي السيارة.
4.

وجود تهريب من تحت غطاء الرديتور.
5.

وجود تلف في وجيه رأس المحرك مما يسمح بتهريب الماء إلى داخل المحرك وتسمى هذه المشكلة بإختلاط الماء مع الزيت وقانا الله واياكم شر الإختلاط.

الحلول لمثل هذه المشاكل هي ان تفهم أنت يا صاحب السيارة اساس المشكلة ولا تترك مجالاً لأنصاف وأرباع الميكانيكيين أن يجعل من سيارتك حقل تجارب حتى ولو لم تكن تعلم ماهو السبب المباشر لأي مشكلة في سيارتك فيجب عليك ان لا تبدي ذلك أمام الميكانيكي فيستغلك ولكن كن حذقاً وأشعر الميكانيكي انك تفهم المشكلة وعندك الخلفية الكاملة عنها وقبل ما يلمس سيارتك اطلب منه الضمان على شغله وقطع الغيار.

وقبل الختام اعلم أخي صاحب السيارة أن السيارات الحديثة لا ينفع معها استئصال بلف الحرارة بل ربما استئصاله يكون سبباً مباشرا ً لتلف المحرك لا قدر الله وأياك أخي صاحب السيارة بإضافة الماء العادي في مبرد السيارة فإن انت فعلت هذا فقد وضعت سيارتك على خط النهاية فالصدأ الناتج عن الماء العادي يتلف وفي فترة وجيزة نظام التبريد في السيارة كاملاً بالإضافة الى تلف رأس المحرك .
والحرارة عدوة السيارة لا ترحمها مهما كانت قيمتها .

طريقة توفير الوقود و اطالة عمر السيارة

إن الحصول على بضعة كيلومترات من كل جالون من الوقود في غاية السهولة. ماعليك إلا التعامل بسهولة مع السيارة وسوف يساعدك ذلك على إطالة عمرها. إليك بعض الإرشادات المحددة تساعدك على توفير نقودك في شراء الوقود أو الصيانة:

*

حافظ على ضغط هواء صحيح في الإطارات.
*

لا تحمل أثقالا غير ضرورية في سيارتك.
*

تجنب فترة التسخين الطويلة بالدوران الخامل.
*

زد من السرعة ببطء ونعومة.
*

تجنب الدوران الخامل الطويل للمحرك.
*

تجنب سحب أو زيادة دوران المحرك.
*

تجنب زيادة السرعة وخفضها باستمرار.
*

تجنب التوقف والفرملة الغير ضرورية.
*

لا تسند قدمك على دواسة القابض (الدبرياج) أو الفرامل.
*

احتفظ بسرعة معتدلة على الطرق السريعة.
*

اجعل تحاذي العجلتين الأماميتين صحيحا.
*

حافظ على قاع سيارتك خاليا من الأوحال وغيرها.
*

احتفظ بسيارتك نظيفة تماما وفي حالة جيدة.

عن كتيب لسيارة تويوتا كروان

منقول

طريقة تنظيف السيارة كيف تنظف سيارتك

أحياناً يمر بجانبي أحد الأخوان أو المعارف أو الجيران وأنا أنظف سيارتي بيدي ويقول لي ترى تنظيف السيارة بعشرة ريال ليش التعب ، وأقول له لو تدري ماذا يحدث لسيارتك بعد غسل هؤلاء لما ترددت أن تتركها بوساختها
أحياناً يمر بجانبي أحد الأخوان أو المعارف أو الجيران وأنا أنظف سيارتي بيدي ويقول لي ترى تنظيف السيارة بعشرة ريال ليش التعب ، وأقول له لو تدري ماذا يحدث لسيارتك بعد غسل هؤلاء لما ترددت أن تتركها بوساختها . والسبب أن الذين يقومون بتنظيف السيارات في الورش والمحطات ومن خلال ملاحظاتي المتكررة وتجاربي العديدة يشوهون وجه طلاء السيارة بشكل يلفت النظر لأنهم يقومون بالمسح على الطلاء وعليه ذرات التراب التي تخدش الطلاء بالإضافة إلى عدم اهتمامهم بتنظيف قطع القماش أو الفوطه او الجلد الذي يقومون بالتمسيح به أضف إلى ذلك غسلهم للسيارة بالماء المالح الذي يبًهت لون السيارة بالإضافة إلى استخدامهم أردى أنواع الشامبو للغسيل فأنت ترى السيارة وهي نظيفة ولكن ليست بدرجة النظافة المطلوبة ولعلمك فأنت تخسر ما لا يقل عن 2% إن لم يكن أكثر من لمعان السيارة في كل مرة تقوم بها
في التنظيف الخارجي لعدد من العوامل ذكرتها سابقاً ألخصها فيما يلي :

1 : عدم أهلية من يقوم بالغسل
2 : غسل السيارة بالماء المالح
3 : تمسيح السياره وعليها ذرات الغبار
4 : وساخة قطع القماش او الفوطة التي يتم بها التمسيح

أخي صاحب السيارة :

إليك هذه النصائح يجب أن تتقيد بها عند تنظيف السيارة لتمتع ناظريك ببريق لونها الجميل بعد كل تمسيحه ، فإن لم تستطع فعلها بنفسك فوص من يقوم بتنظيف سيارتك بالتقيد بها حتى ولو زادت الأجرة وهي :

1 : انفخ السيارة من الداخل والخارج بالهواء القوي لإزالة الغبار والأتربة عن السيارة.
2 : اغسل السيارة بالماء النقي ( ولا تسرف أن الله لا يحب المسرفين ) وفيه أجهزة مضخات في السوق لهذا الغرض وهي قوية الدفع بالماء المخلوط بالهواء وممكن جالون واحد ماء يغسل السيارة كلها.
3 : أغسل السيارة بقطعة إسفنج بالشامبو المخصص وأحسن شامبو جربته هو الشامبو (المخصص لغسيل السجاد ).
4 : أغسل آثار الشامبو بالماء النقي ودعها حتى تجف قليلاً.
5 : امسح السيارة بفوطة أو قطعة جلد ( نظيفة جداً ) بعد تليينها بالماء.
6 : امسح السيارة من الداخل بفوطة نظيفة جداً وكلما اتسخت الفوطة أغسلها وكرر العملية .
7 : نظف أبواب السيارة من الداخل ( والكفرات من الخارج ) وأستخدم لذلك مادة تلميع للجلد او الموبيليا .
8 : استخدم منظف الزجاج لتلميع الزجاج من الداخل والخارج والمرايا .
9 : نظف فرش أرضيات السيارة من بقايا الغبار بعيداً عن السيارة أو أغسلها بالماء في حال تطلب الأمر ذلك .
بعد ذلك رش داخل السيارة قليلاً من الطيب أو البخور وأقفل أبواب السيارة قليلاً من الوقت حتى تتغير رائحة جو السيارة الداخلي .
بعد ذلك ستستمتع بقيادة السيارة وهي في قمة لمعانها منتشياً رائحتها الزكية وكأنك في غابة من الورود والزهور .
منقول

الوصايا الذهبية قبل الرحلات الطويلة

هناك اتفاق بين خبراء السلامة والأمن على الطرق السريعة وخبراء صيانة السيارات على ضرورة تعامل السائق بحرص كبير مع سيارته قبل الانطلاق في رحلة طويلة وبخاصة تلك الرحلات التي يتم قطعها مع اقتراب مواسم الأعياد والعطلات الطويلة التي تقطع فيها السيارة مئات الكيلومترات من أجل العودة إلى مسقط رأس صاحبها مثلا.
وتشير الدراسات التي أجريت في هذا المجال إلى أن أغلب الحوادث أو المشكلات التي يتعرض لها السائقون على الطرق السريعة أثناء الرحلات الطويلة تنجم عن عدم الاهتمام بإعداد السيارة على الوجه الأمثل لتلك الرحلات التي تختلف بالتأكيد عن الاستخدام اليومي للسيارة في الرحلات القصيرة داخل المدن.
وقد اتفق الخبراء على مجموعة من النصائح العامة التي يجب الالتزام بها لإعداد السيارة قبل القيام برحلة طويلة على الطرق السريعة.
التأكد من وجود دليل المستخدم:
من الضروري التأكد من وجود دليل المستخدم قبل الانطلاق في الرحلة الطويلة باعتباره أفضل مصدر للمعلومات الأساسية المفيدة التي يمكن أن تساعدك في مواجهة أي طارئ تتعرض له السيارة قبل أن تلجأ إلى طلب النجدة الفنية على أحد الطرق السريعة.
فحص مستوى الماء
ومادة منع التجمد في المحرك:
من المهم جدا التأكد من وصول مستوى المياه في دائرة التبريد إلى المعدل المطلوب قبل بدء الرحلة الطويلة حتى لو كانت في فصل الشتاء لأن انخفاض درجة حرارة الهواء لا يعني أبدا أن حرارة المحرك لن ترتفع أثناء الرحلة. وبالطبع فإن ارتفاع درجة الحرارة فوق المستويات المقررة من المخاطر الشديدة التي تهدد محرك السيارة.
وربما يجب أيضا الاحتفاظ بزجاجة مياه احتياطي ربما تحتم الظروف استخدامها لزيادة كمية المياه في دائرة التبريد.
إذا كانت الرحلة ستتم ليلا، وفي ظروف مناخية يمكن أن تنخفض فيها درجة الحرارة إلى الصفر يجب التأكد من مستوى مادة منع التجمد التي يتم إضافتها إلى المحرك حتى تمنع تجمد الوقود في السيارة، وبخاصة عندما تضطر إلى التوقف قليلا سواء في الاستراحات المنتشرة على الطرق السريعة أو لأي سبب طارئ.
ومما يزيد من أهمية هذه الخطوة أن دورة التبريد ومادة منع التجمد مشتركة وهو ما يعني أن أي تسرب في مادة منع التجمد سيؤدي إلى انخفاض مستوى المياه في دورة التبريد وهو ما يقود إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك وما يترتب على ذلك من أضرار كبيرة.
فإذا كان مستوى مادة منع التجمد أقل من درجة الحد الأدنى الموجودة على المؤشر يجب البحث عن وجود تسرب في هذه المادة قبل الانطلاق ووقفه.
التأكد من سلامة البطارية:
للأسف الشديد لا توجد طريقة تخبرنا باقتراب عمر البطارية من نهايته وغالبا ما يحدث هذا بصورة غير متوقعة ودون إشارة سابقة، ورغم ذلك يلاحظ أن قوة سحب المحرك أقل مما كانت عليه من قبل فربما تكون البطارية هي السبب وأنها شارفت على نهايتها، وبشكل عام فإن العمر الافتراضي للبطارية الجديدة يتراوح بين عامين وخمسة أعوام، لذلك إذا كان عمر البطارية يتراوح بين أربعة أو خمسة أعوام يجب استبدالها بأخرى قبل بدء الرحلة، كما يجب فحص البطارية بالنظر لأن وجود أملاح مترسبة على جسمها الخارجي أو تسرب للحامض الخاص بها أو تشققات يعني أنه لا يمكن الاعتماد عليها في رحلة طويلة.
تغيير مرشح الهواء:
من المهم جدا التأكد من كفاءة مرشح الهواء قبل الانطلاق في رحلة طويلة. بالطبع هناك عمر افتراضي لأي مرشح سواء كان يقاس بعدد الكيلومترات أو بالفترة الزمنية فإنه من المهم إذا لم يكن سائق السيارة يعرف على وجه الدقة الموعد المفترض لتغييره أن يقوم بالفعل باستبداله قبل بدء أي سفر طويل لأن وجود غبار كثيف في المرشح يؤدي إلى ضعف قوة سحب المحرك، ويزيد استهلاك الوقود.
فحص مكونات أنظمة التعليق والتوجيه:
في الرحلات الطويلة من المهم جدا أن تكون مكونات أنظمة التعليق والتوجيه في أفضل حالة، وللأسف الشديد فإن عمليات فحص وإصلاح هذه المكونات تتم بشكل أساسي في مراكز الصيانة.
ورغم ذلك فهناك مجموعة من المؤشرات التي يمكن رصدها بالعين المجردة للتأكد من سلامة هذه الأنظمة دون الحاجة إلى الذهاب لمركز صيانة منها رصد أي اهتزازات زائدة أثناء السير أو صدور ضوضاء غير معتادة من أجزاء السيارة وأخيرا سير السيارة في مسار متعرج دون إرادة السائق. وفي حالة وجود مثل هذه الإشارات يجب الذهاب إلى أي مركز صيانة قبل بدء الرحلة لإصلاح أي خلل في مكونات أنظمة التعليق والتوجيه.
فحص وتغيير الزيوت:
الزيوت تمثل العامل الرئيس في ضمان أداء سلس لمختلف الأجزاء الميكانيكية في السيارة بداء من المحرك وحتى المكبح، ولذلك يجب إعطاء عناية خاصة بحالة الزيوت قبل الانطلاق في السفر الطويل، ويوصي الخبراء بأن يتم تغيير زيت المحرك حتى إذا كان لم يكن موعد تغييره قد حل، وذلك لحماية المحرك وإطالة عمره خاصة، وأن الرحلات الطويلة والسرعات العالية تتطلب أفضل أداء للزيت، فإذا كانت السيارة قد قطعت 2000 كلم منذ تغيير الزيت في المرة السابقة ويتبقى 1000كلم قبل تغييره فإن الخبراء يوصون بتغييره قبل الرحلة لأن ذلك أفضل للمحرك، كما يجب التأكد من مستويات الزيوت الأخرى مثل زيت المكبح وزيت صندوق التروس.
تجنب وضع أمتعة على سطح السيارة:
تزداد مقاومة الهواء للسيارة في حالة وضع الأمتعة على سطحها، مما يجبرها على استهلاك وقود أكثر علماً أن 50 في المائة من قدرة المحرك تذهب سدى بسبب مقاومة الهواء، كما يفضل إغلاق النوافذ أثناء السير على الطرقات السريعة إذا كانت مزودة بمكيّف.
استبدال الإطارات إذا كان عمرها الافتراضي قد اقترب على الانتهاء:
فالبعض يقع في خطأ عدم تغيير الإطارات إلا عندما تتلف تماما رغم أن التغيير المنتظم للإطارات عنصر أساسي من عناصر القيادة الآمنة، وتوصي شركات الإطارات بتغييرها كل 9600 كلم حتى يتم تفادي الحوادث الخطيرة التي تنجم عن الانفجار المفاجئ للإطارات.
أما إذا كان المتبقي من عمر الإطار الافتراضي أقل من طول الرحلة المفترضة فيجب تغييرها قبل الانطلاق خاصة وأن الرحلات الطويلة والقيادة السريعة تتطلب أعلى مستوى من كفاءة هذه الإطارات.
اختيار الإطارات المناسبة:
يجب التأكد من ملاءمة الإطارات لطبيعة الفصل الذي ستقوم خلاله بالرحلة. فمن المعروف أن هناك تنوعا كبيرا في الإطارات المتاحة في الأسواق حاليا بما يتلاءم مع طبيعة الظروف المناخية القائمة.
فالإطارات المخصصة للاستخدام في فصل الشتاء مصممة لتوفير أقصى درجات الأمان والسيطرة على السيارة خلال القيادة في ظل الظروف المناخية الشتوية مثل هطول الأمطار الغزيرة أو تساقط حبيبات الجليد التي تجعل الطرق زلقة. في حين أن الإطارات التقليدية التي يمكن استخدامها طوال العام فهي مصممة لتحمل السير لمسافات أطول وبخاصة في ظل حرارة الصيف الملتهبة التي تجعل درجة حرارة الطرق الاسفلتية تقترب من المائة.
ضرورة فحص ضغط الهواء في الإطارات:
وقد كشف تقريرلاتحاد منتجي المطاط والإطارات في الولايات المتحدة إلى أن انخفاض ضغط الهواء في الإطارات هو العدو الأول لقادة السيارات على الطرق وبخاصة السريعة منها، فانخفاض معدل ضغط الهواء في الإطار يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بما يعني خفض المسافة التي يمكن قطعها بكل جالون وقود.
كما أن انخفاض الضغط في الإطار يقلل القدرة على التحكم في السيارة على الطريق وبخاصة في حالة السرعات العالية. ولذلك فإن التوقف لمدة دقائق قليلة عند أول محطة خدمة على الطريق من أجل فحص مستوى ضغط الهواء في الإطارات يعني حماية الأرواح وتوفير المال.
فحص زوايا واتزان الإطارات:
قبل الانطلاق في رحلات طويلة يجب فحص زاويا واتزان الإطارات تحسبا لأي طوارئ على الطريق خاصة وأن السرعة تكون عالية أثناء تلك الرحلات الأمر الذي يتطلب الحفاظ على أعلى مستوى لاتزان السيارة.
كما أن ضبط زوايا واتزان الإطارات يقلل بصورة كبيرة اهتزازات السيارة أثناء القيادة، كما يقلل الجهد المبذول من أجل الحفاظ على اتزانها على الطريق.
فحص أنظمة الإضاءة:
يجب التأكد من عمل أنظمة الإضاءة سواء المصابيح الأمامية أو الإشارات الضوئية قبل بدء أي رحلة على الطرق السريعة حتى لو كانت الرحلة تتم أثناء النهار.
كما يجب التأكد من عمل ماسحات الزجاج الأمامي والخلفي إذا كانت موجودة حتى لو كانت الرحلة في فصل الصيف، فهناك تصور خطأ بأن الماسحات لا نحتاج إليها إلا أثناء المطر، ولكن الحقيقة أن الرحلات الطويلة على الطرق السريعة وبخاصة الصحراوية منها تحتاج إلى ضمان عمل الماسحات حتى يتم تنظيف الزجاج بشكل منتظم من ذرات الغبار التي تتراكم عليه أثناء السير.
أدوات لا غنى عنها:
- كبل توصيل
- مفتاح الإطارات الذي يستخدم في فك وتركيب هذه الإطارات
- مقياس ضغط الهواء الإطارات - عدة قطع نسيج تستخدم في تنظيف المكونات
- لوحة أضواء عاكسة - الأدوات البسيطة مثل المفك والكماشة.. الخ
- الاحتفاظ بزجاجة زيت محرك احتياطية وزجاجة مياه.






* إعداد - أشرف البربري*
الجزيرة

سلامة الاطارات مغالطات وحقائق

كل سيارة نقودها اونركبها او تمر في الطريق لها اطارات ،ومع ذلك ،عندما يتعلق الامر بمعاينه السيارة لاغراض السلامة والصيانهة ، فاننا غالبا مانغفل فحص الاطارات .وبالاضافه الى ذلك فان لدي العديد من السائقين المتمرسين بعض الاخطاء الشائعه عن الاطارات .وهذه الافكار الخاطئه قد تمنع السائقين من استعمال الاطارات التي في سياراتهم بشكل فعال ومامون ..

نورد في مايلي خمس عشرة مغالطه من اكثر المغالطات شيوعا عن الاطارات ، والحقائق لتصحيحها .ومعرفه هذه الحقائق قد تعني الفرق بين القيام برحله مامونه ووقوع حادث بسبب تلف بعض الاطارات .

المغالطه رقم 1
السبب الرئيسي في تلف الاطارات في المملكه العربيه السعوديه في الوقت الحاضر هو المرور فوق المسامير او الاجسام الاخري التي على الطريق او المرور فوق الحفر .

الحقيقه رقم 1
السبب الرئيسي في تلف الاطارات في المملكه العربية السعودية في الوقت الحاضر هو تفسخ مداساتها الناجم في الاساس عن نقصان ضغط الهواء فيها .فضغط الهواء المنخفض جدا في الاطار يؤدي الى زيادة انثنائه وزيادة درجه حرارته ، والحرارة العاليه هي اعدي اعداء الاطار .كذلك تساهم ممارسات السائقين الخاطئه -مثل السرعه العاليه وتحميل السيارة اكثر من طاقتها وعدم الاكتراث بتاثير الاجسام التي في الطريق وحواف الارصفه والحفر - في تلف الاطارات . ولكن يبقي ان نقصان ضغط الهواء هو اول الاسباب الرئيسيه في ارتفاع درجه حرارة الاطارات ومن ثم تلفها .

المغالطه رقم 2
يتعين عليك تخفيض ضغط الهواء في الاطارات قليلا في فصل الصيف قبل ان تقوم برحله طويله على الطرق السريعه لكي تمنع الارتفاع الشديد في درجه حرارة الاطارات .

الحقيقه رقم 2
من الاخطاء الكبري تخفيض ضغط الهواء في الاطارات في فصل الصيف قبل القيام برحله طويله على الطرق السريعه .
فالاطار الذي يحتوي على المستوي الصحيح من ضغط الهواء لن ترتفع درجه حرارته الا اثناء السياقه بسرعه عاليه جدا .
والحقيقه ان تخفيض ضغط الهواء يسبب ارتفاع درجه حرارة الاطار وهذا يسبب تلف ذلك الاطار كذلك لاتخفض ضغط الهواء قطعيا عندما تكون الاطارات ساخنة نتيجه السياقه ، حيث انه من الطبيعي ان يزيد ضغط الهواء على النسبه المطلوبه عندما ترتفع درجه الحراره .

المغالطه رقم 3
لا يشكل بلى المداس خطرا على السلامه مادام ذلك البلى متساويا في عرض الاطار ولم يظهر بعد نسيجه الداخلي او اسلاكه .

الحقيقه رقم 3
يشكل بلى المداس خطرا على السلامه اذا زاد عن حد معين ،ويصل الاطار الى ذلك الحد قبل ظهور نسيجه الداخلى او اسلاكه . فالاطارات التي يقل مداسها عن 16/1 من البوصه (5ر1 ملم ) لاتعتبر مأمونة للسياقة على الطرق السريعه .أدخل صانعو الاطارات مؤشرات داخليه تبدو وكأنها قطع طويله ضيقة من المطاط الناعم تظهر على عرض المداس ، عندما يصبح رقيقا جدا ويصل الى نقطه الخطر .فالمداس الرقيق يسبب تلف الاطارات ووقوع الحوادث .

المغالطه رقم 4
فحص ضغط الهواء في المملكه العربيه السعوديه مرات عديده ليس ضروريا بقدر ماهو ضروري في المناخ البارد .

الحقيقه رقم 4
درجات الحرارة الخارجيه العاليه في المملكه العربيه السعوديه توجب اجراء فحص الاطارات واعادة نفخها مرات اكثر من الاماكن الباردة لمنع تلف الاطارات الناجم عن نقص ضغط الهواء .في الحقيقة ، تزيد درجات الحرارة العاليه من فقدان الضغط الناجم عن تسرب الهواء الطبيعي من خلال مطاط الاطار .

المغالطه رقم 5
نوع السياقه التي تقوم بها (داخل المدن ،على الطرق السريعه ،على الطرق الترابيه ) يجب ان لايؤثر في نوع الاطارات التي تختارها لسيارتك .ثمن تلك الاطارات هو الاعتبار الاهم .

الحقيقه رقم 5
نوع السياقه التي يقوم بها السائق في الغالب يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار الاطارات المناسبه لسيارته ، وعلى السائق ان يعرف نقاط الضعف والقوة في الانواع المختلفه من الاطارات المتوفره . فعلى سبيل المثال السائق الذي غالبا مايقود سيارته بسرعه عاليه لمسافات طويله يحتاج لنوع من الاطارات يختلف عما يحتاج اليه السائق الذي يقود سيارته داخل المدن فقط .ولضمان اخيار افضل الاطارات لسيارتك عليك مراجعه بائع الاطارات وقراءه تعليمات الشركه التي صنعت السيارة .

المغالطه رقم 6
افضل مكان لفحص ضغك الهواء في الاطارات هو محطه خدمه السيارات .

الحقيقه رقم 6
قد لاتكون محطه خدمه السيارات افضل مكان لفحص ضغط الهواء في الاطارات - الا اذا كنت تسكن على مسافه اقل من ميل واحد منها . يجب فحص ضغط الهواء عندما تكون الاطارات بارده - أي قبل ان تقطع بها مساقه ميل او عندما تكون السيارة متوقفه لمده ثلاث ساعات على الاقل . افضل وقت لاجراء هذا الفحص هو قبل قياده السيارة في الصباح عند خروجك من البيت باستعمال مقياسك الخاص .اما اذا فحصت ضغط الهواء عندما تكون الاطارات حارة فقد تضطر الى تخفيض ضغطها . ويوصي جميع صانعي الاطارات بقياس ضغط الهواء عندما تكون الاطارات بارده .

المغالطه رقم 7
يجب فحص ضغط الهواء في الاطارات عندما ترسل سيارتك للصيانه فقط .

الحقيقه رقم 7
فحص ضغط الهواء عندما ترسل سيارتك للصيانه فقط ليس كافيا . يجب فحص ضغط الهواء اسبوعيا في المملكة العربية السعودية (ولاتنسى فحص الاطار الاحتياطي) . فالاطارات تفقد ضغط الهواء بشكل طبيعي من خلال المطاط ،واجراء فحوصات منتظمه واعادة نفخ الاطار الى الدرجه المطلوبه عندما تكون الاطارات باردة قد تمنع الارتفاع الشديد في درجه حرارتها الذي يسببه نقص ضغط الهواء . من العادات الحمديه فحص ضغط الهواء في كل مره تعبي فيها الوقود ليكن مقياس الوقود الشي الذي يذكرك باستعمال مقياس ضغط الاطارات .

المغالطه رقم 8
اذا حدث تلف في احد الاطارات وانت تسوق السيارة بسرعه عاليه ، اول شي يجب عليك فعله هو رفع قدمك عن دواسة البنزين والضغط على دواسه الفرامل عدة مرات بدون عنف الى ان تقف السيارة .

الحقيقه رقم 8
الخطوات الصحيحه الواجب اتباعها عند حدوث تلف في احد الاطارات اثناء السياقه هي التاليه :

- امسك عجله القياده بقوة بيديك الاثنتين .
- حافظ على السير في نقس المسار الذي انت فيه
- ارفع قدمك عن دواسه البنزين ولكن لاتضعها على دواسة الفرامل .
- شغل اضواء الطوارئ.
- اخرج ببطء من الطريق الى مكان مامون لتغيير الاطار.

المغالطه رقم 9
لامانع من استعمال انوع واحجام مختلفه من الاطارات في نفس السياره .

الحقيقه رقم 9
من اجل الحصول على افضل اداء للسيارة بشكل عام يجب استعمال اطارات من نفس الحجم والنوع في جميع العجلات. قبل استبدال او استعمال اطارات بأحجام وانواع اخرى مختلفه يجب الرجوع الى التعليمات الخاصه بالاطارات او تعليمات الشركه صانعه السيارة لمعرفة نوع ووطراز الاطارات الاخري التي يوصي باستعمالها . يمكن استعمال اطار احتياطي مختلف الحجم والنوع فقط للوصول الى محطه خدمه لاصلاح الاطار المعطوب او استبداله باخر من نفس الحجم والنوع .

المغالطه رقم 10
اذا حدث ثقب في اطار من النوع الذي لااطار داخلب فيه (تيوبلس) يوصي معظم صانعي الاطارات بتركيب اطار داخلي باعتباره افضل طريقه لاصلاح ذلك الاطار

الحقيقة رقم 10
لايوصي صانعو الاطارات بتركيب اطار داخلي في الاطارات التي بدون اطار داخلي (تيوبلس) حيث ان ذلك قد يؤدي الى ارتفاع درجه حرارة الاطار ومن ثم تلفه قبل اوانه . احرص دائما على اصلاح الاطارات في ورشة محترمه حتي تضمن ان الاصلاح قد تم حسب الاصول وباستعمال المواد الصحيحه .

المغالطه رقم 11
يتحمل صانعو الاطارات المسئوليه الرئيسيه عن سلامة الاطارات التي تستعملها في سيارتك.

الحقيقه رقم 11
سائق السيارة هو المسؤول عن سلامة الاطارات . صانعو الاطارات ينتجون الاطارات وفقا للمقاييس والمواصفات التي تنص عليها قوانين بلادهم ، ويمكن القول ان هذه المقاييس والاهداف المرجوة من هذه المنتجات تكون عادة عاليه جدا . غير ان تلف الاطار يحدث نتيجه استعماله المستمر خلافا للمواصفات المحدده واي اطار مهما كانت نوعيته جيدة قد يتلف اذا اهمل السائق المحافظه على ضغط الهواء الصحيح او قاد سيارته باستمرار بسرعه تزيد على تلك التي صمم الاطار لها او حمل السيارة اكثر من طاقه الاطارات وتنتهي مسؤوليه الصانع لدي خروج الاطار من مصنعه وتنتقل مسؤوليه صيانه وتشغيل الاطار بشكل مامون الى السائق .

المغالطه رقم 12
اذا ضرب احد الاطارات حافه الرصيف اوحفرة في الطريق ولم يتلف ذلك الاطار في الحال فباستطاعتك الافتراض انه لم يحدث فيه أي تلف .

الحقيقه رقم 12
اذا ضرب احد الاطارات حافه الرصيف اوحفرة او جسم اخر بقوة فقد يؤدي ذلك الى تلفه حتي لو كان ضغط الهواء فيه صحيحا او كان جديدا . وقد يكون جسم الاطار قد اصيب بتلف حتي ولو لم تظهر عليه علامات التلف ، وقد يظل صالحا للسير لمسافات طويله .قبل ان يتلف نهائيا .فاذا صدمت حافه الرصيف او حفره او أي جسم اخر بأحد اطارات سيارتك فافحصه في الحال بحثا عن اية شقوق او انتفاخات او مواد عالقه وافحصه تكرارا لتتاكد من عدم تسرب الهواء منه الامر الذي يدل على حصول تلف داخلي لايمكن رؤيته مماقد يسبب تلف الاطار اثناء القياده فيما بعد .

المغالطه رقم 13
القاء نظرة فاحصة سريعه على ضغط الهواء في الاطارات كل يوم افضل من استعمال مقياس ضغط الهواء مره في الشهر .

الحقيقه رقم 13
فحص الاطارات بالنظر ليس كافيا للتاكد من احتوائها على ضغط الهواء اللازم ، وخصوصا اذا كانت من نوع "راديال" .فهذا النوع يبدو منتفخا من الجانبين سواء اكان ضغط الهواء كافيا ام قليلا جدا .يجب فحص ضغط الهواء في الاطارات بانتظام باستعمال مقياس جيد .

المغالطه رقم 14
السياقه على الطرق السريعه ذات المسارب المتعدده تعتبر اخف وطاة على الاطارات من السياقه داخل المدن حيث التوقف مستمر ،

الحقيقه رقم 14
لاشك ان السياقه على الطرق السريعه بسرعه عالية تؤدي الى تلف الاطارات في وقت اقصر . لقد اصبحت لدينا والحمدلله شبكه ممتازه من الطرق العامه ذات المسارب المتعدده واصبح بالامكان سياقه السيارات باقصي سرعه محددة لفترات طويله . ان السياقه بهذا الشكل تضاعف مشاكل الاطارات من حيث نقص الضغط والتلف نتيجه الاصطدام باجسام ثابته ، وهذا كله يعني ان الاطارات تتلف بسرعه تزيد عن سرعه تلفها لو كانت السيارة تساق ببطء داخل المدن حيث التوقف مستمر .

المغالطه رقم 15
صيانه الاطارات بالشكل الصحيح تتطلب تدوير الاطارات وموازنه العجلات مرات عديده لدي خبراء الاطارات مما يتطلب تكاليف باهظه .

الحقيقه رقم 15
معظم مشاكل الاطارات يسهل تجنبها او اكتشافها من قبل الشخص العادي . لايكلف نفخ الاطارات الى الضغط المطلوب أي شي باستثناء شراء مقياس الضغط الذي يكلف اقل من ابسط اصلاح قد تجربه على احد الاطارات . ان فحص ضغط الاطارات بانتظام هو بمثابه مكسب في الحقيقه حيث ان الاطارات غير المنفوخة حسب الاصول تتلف اسرع من غيرها .
والاسوأ من ذلك ان الاطارات البايه معرضه للخراب اثناء السياقة بسرعه عاليه وهذا يسبب الحوادث القاتله .الاطار الجيد يتحمل الكثير من الصدمات ، الا انه يخدم مدة اطول ويظل بحاله مامونه اذا حرصت على الاعتناء به وهذا لايحتاج الى الكثير

منقول

Wednesday, July 2, 2008

كيف تشترى سيارة مستعملة كالجديدة؟ بحث مفصل

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة لابد منها::)

اخوانى من منا لا يحب ان يمتلك سيارة؟

بالتأكيد كلنا نحب ان يكون عندنا سيارة جيدة جميلة الشكلة قوية الاداء ولكن المشكلة فى ثمنها ومن هنا تأتى فكرة لماذا لا نشترى سيارة مستعملة؟

سوف تكون ارخص فى الثمن بكثير ولكن لا تكون صالحة للاستخدام فى معظم الاحيان

وانا اسفا ان اقول هذا ولكن يوجد الكثير من عمليات الغش والنصب فى هذا المجال كثير وكم من الاصدقاء الذين اعرفهم تورطوا فى سيارات سيئة جدا

وليس معنى هذا ان كل السيارات المستعملة سيئة ولكن وجب الحذر

وفى هذا الموضوع سوف اعرض بعض من النصائح الهامة و الخطوات الواجب عملها قبل شراء اى سيارة مستعملة بالتفصيل الممل جدا جدا حتى يستفيد بها كل الاعضاء ان شاء الله

نصائح هامة لمشتري السيارات المستعملة


أولاً: الفحص الخارجي:

-الصدأ: انظر بعناية إلى عتبة الأبواب – المدادات الجانبية – حافة مكان تجويف الإطار ... أو بشكل عام الزوايا و الأماكن الغير ظاهرة، و التي غالباً ما يهملها التجار سواءً لتكلفة إصلاحها أو لإهمال المشترين فحصها .. ويستحن اذا استعملت مصباح لتحسين الرؤية
-تفحص أرضية السيارة جيداًَ، وليس من العيب أن تنظر بمصباحٍ تحت السيارة للكشف عن احتمال و حجم الصدأ..
-انظر تحت فرش صندوق الحقائب لترى عما إذا كان الصدأ قد وجد له فيه مكاناً..
-هل تشك في مناطق بها طبقات سميكة من معجون السمكرة؟ إذاً فعليك باختبار ذلك بمغناطيس..وهى حركة جيدة جدا

كما يمكنك معرفة اذا كانت تلك السيارة قد عملت مصادمة او حادثة من قبل عن طريق:-
oاختلاف اللون في بعض مناطق السيارة.
oآثار رش الدهان المتبقية على البرواز المطاطي للأبواب.
oالفروق و الفراغات بين غطاء صندوق الحقائب (أو غطاء المحرك ، أو الأبواب) و بين جسم السيارة، و التي غالباً ما تكون غير متساوية من جميع الجهات إذا كانت السيارة من أصحاب السوابق..
oآثار اللحام عند الأرضيات و حواف تجاويف الإطارات و القوائم..
oتآكل رسم تجاويف الإطار غير المتجانس (من الداخل أو الخارج فقط)..
-هل زجاج المصابيح الأمامية غير نظيف أو الطبقة الفضية العاكسة في جسم المصباح ككل غير لامعة ؟
-كيف حال الإطارات؟ علماً بأن عمق تجاويف الإطار الجديد سبعة مليمترات، و لا تنس وجوب التشابه بينها على الأقل ..لان الاطارات فعلا من اهم الاشياء
_______________________________________

ثانيا الفحص الداخلى:-


-ترى هل تعمل كل الأزرار و لمبات التابلوه و الصالون ..
-تفحص الكراسي جيداً ، فالكراسي الشديدة الاتساخ أو التي هبطت و فقدت قوة اسفنجها تشير إلى طول استخدام السيارة و كثرة الكيلومترات التي قطعتها و إن أشار العداد إلى غير ذلك .. و كذلك الحال مع أحزمة الأمان ..
-أتتحرك الكراسي بسهولة في كل اتجاه ممكن ؟
______________________________________

ثالثا فحص المحرك:-


وهو يعتبر من اهم الفحوص حيث ان

نظرة بعينٍ فاحصةٍ إلى المحرك تغنيك عن الكثير من المتاعب، فإليك الدرر التالية:-
-وجود آثار أو ذرات معدنية بزيت المحرك (على غطاء فتحة التزويد) دليل على قرب أجل المحرك و شيخوخته..
-هل يمكنك إدارة المحرك بسهولة من أول مرةٍ أم أنك ستحتاج إلى خبيرٍ كل يوم ليشغل لك سيارتك .. ( ووجب التنبية الا تنخدع وانتظر الى عداد الحرارة فيمكن ان يكون صاحب السيارة قد ادارها من قبل اكثر من مرة لاستقبال الزبون شارى السيارة وهى خدعة قديمة )
-إذا دار المحرك بسلامٍ و أمان فهل ترى أي اهتزازٍ غير طبيعي أو هل تأتيه نوبات اهتزاز عصبية ..
-أما إذا سمعت أصواتاً مرتفعة تشبه دقات الساعة فقد حانت ساعة هروبك من هذه الصفقة تماما،لا تخاطر حتى بأن تفسر هذا الصوت فالمحرك في عداد الموتى .وذلك لاسباب عديدة يطول شرحها.
-افحص ماء المبرد لترى عما إذا كان به زيت أو صدأ ..
-خروج فقاقيع من ماء المبرد باستمرار يعني عدم إحكام ربط كتلة رأس المحرك .(.ودى مصيبة لوحدها)
-إذا فتحت غطاء فتحة تعبئة و إضافة الزيت فخرجت غازات منها فالمحرك بحاجة لتغيير طقم الشنابر ..
-إذا كانت حالة المحرك فعلاً جيدة فالشكمان (ماسورة العادم) لا يخرج سواداً أو دخاناً بل يقطر ماءً، فخروج السواد دليل على أن المحرك يحرق زيتاً يتسرب إليه .. كذلك عند سدك لماسورة العادم تماماً (ببطن حذائك مثلاً) فإن المحرك لا يمكث سوى ثوانٍ قليلة ثم يكتم فيتوقف إذا كانت حالة المحرك و ماسورة العادم الصحية جيدة ..
-كذلك يجدر بك إلقاء نظرة تحت المحرك، فهل أرضيته نظيفة أم أن آثار الزيت الكثيرة تدل على قصته المؤلمة ..
-لا تنس النظر بعينٍ فاحصةٍ إلى البطارية ذاتها، فالأقطاب مثلاً يجب ألا تكون متآكلة .. و لمعرفة قوة البطارية قم بتشغيل كل الأجهزة و الأدوات الكهربية بالسيارة في وقتٍ واحدٍ، فهي مصممة لتحمل كافة الأجهزة الموجودة بكامل طاقتها .

_________________________________
رابعا فحص مجموعة التعلية(العفشة):-


-في حالة الثبات مع اتجاه الإطارين الأماميين للأمام فى المنتصف فإن تحريكك للمقود (عجلة القيادة) يجب ألا يتعدى مقدار الإصبعين يمنةً و يسرةً،( اقصد البوش او خلوص عجلة القيادة ) أما إذا تحرك المقود في الاتجاهين بسهولة لأكثر من ذلك دون التأثير على اتجاه السيارة فإن مجموعة التوجيه تعلن عن إضرابها ..
-كذلك يمكنك اختبار الإطار نفسه، فعليك بتحريكه مباشرةً بيديك تجاه الداخل و الخارج بقوة لترى ثباته ..
-انظر إلى رسم تجاويف الإطار، هل ترى تآكلاً غير متجانساً (من الداخل أو من الخارج فقط)؟ هذا دليلٌ على عدم استعدال مجموعة تعليق الإطار جيداً بعد حادث

_______________________________________

خامساً: فحص الفرامل:



-تأكد من حالة الكماشات القابضة على أقراص الفرامل، يجب أن يكون سمكها على الأقل خمسة مليمترات..
-عند ضغطك المستمر و الثابت على دواسة الفرامل يجب ألا تصل الدواسة إلى أرضية السيارة فهذا سيكون دليلاً على التسرب من أسطوانة الفرامل.. وهذا خطير جدا


__________________________________________________ ________________________

سادساً: فحص صندوق التروس
:

-مطاط الدواسات المتآكل بشدة دليل على كثرة الكيلومترات التي قطعتها السيارة في المدينة، أي على استهلاك السيارة .. كذلك الدواسات الجديدة تماماً إنما هي إخفاء للحقيقة لا أكثر ..
-في وضع الثبات مع تشغيل المحرك حرك عصا نقل السرعة في كل الاتجاهات و الحارات (مع الضغط على الدواسة بالطبع)، فعملية النقل ذاتها يجب أن تتم بسهولة وبدون أية أصوات أو اعتراضات من صندوق التروس ..
-في وضع الثبات مع تشغيل المحرك حرك عصا نقل السرعة إلى الأول و ارفع قدمك تدريجياً من فوق دواسة الفصل (الدبرياش) و بدون الضغط على دواسة التسارع (البنزين مثلاً) ، فعند حوالي ثلثي مشوار الدواسة أثناء الرفع يجب أن تبدأ السيارة في التحرك ..( يعنى جرب ان تتحرك السيارة عند سرعة اللاحمل السلانسية )
-مسافة السماح الغير مؤثرة لدواسة الفصل (الدبرياش) يجب ألا تزيد عن الثلاثة سنتيمترات ..

-أما إذا كان صندوق نقل السرعة أتوماتيكياً، فالأولى بك أن تلاحظ الكيفية التي يتم بها النقل (مع كون المحرك ما زال بارداً)، هل تتم بسلاسةٍ نوعا ما أم أنها عنيفة، و يتجلى ذلك بالأخص عند النقل للسرعة الخلفية ، فإن كان ذلك يتم بعنف نوعاً فإما أن يكون زيت صندوق التر أقل من المطلوب بكثيرٍ أو أن الاستمرار في عدم مراعاة ذلك قد أدى إلى التلف .. و لن تستطيع اختبار ذلك إذا كان المحرك ساخناً لكون الزيت سيتصاعد إلى أعلى و يؤدي مهمته العادية ..

________________________________________


سابعاً:تجربة القيادة:


-خض التجربة بنفسك، فأنت الذي سيقودها أيضاً بعد ذلك ..

-لتكن المسافة طويلة لتستطيع تجربة كافة الأحوال مع السيارة ..

-اختر مسافةً صعبة قدر الاستطاعة، و ليكن الصعود و الهبوط و المنحنيات و المطبات، ففي هذه الظروف فقط تستطيع اكتشاف وجود عيوب من عدمها ..

-اغلق الراديو و الكاست أثناء السير حتى تسمع بوضوح كل كبيرة و صغيرة ..

-يمكنك أيضاً رفع قدمك من فوق دواسة البنزين فجأةً لتختبر مدى ثبات السيارة ضد المفاجآت، لكن لا تكثر من مثل هذه الاختبارات أو تراوضك فكرة اختبار تحمل الصدمات مثلاً .. فهذا ليس من حقك الآن، بل يجوز لك ذلك فقط بعد إتمام الشراء..

-عند رفع قدمك كما سبق انظر في المرآة خلف السيارة لترى هل سيصدر الشكمان دخاناً أسود ..

-اضغط على دواسة التسارع إلى آخر حركتها بسرعة ، فإذا سمعت لحناً معدنياً عصبياً فلا تقلق فهذه هي الكامة أو قد تكون إحدى الأسطوانات تعلن عن غضبها و رفضها العمل الشنيع الذى فعلته وانصحك ان تهرب من هذة الصفقة فورا لانهإذا رفعت قدمك فجأة و سمعت صوت فرقعة عالية، فهذه دلالة على وصول خليط الوقود إلى ماسورة العادم ثم احتراقه فيها، و هذا إنما يوضح إما عدم إحكام صمامات خروج العادم من المحرك أو أن وصلات أو شمعات الاحتراق لا تؤدي عملها ..



-و عند التسارع مع كونك تسير على الأول أو الثاني ثم رفع القدم فجأة من فوق الدواسة ثم العودة للتسارع مباشرةً ، فإن سماع صوت طرق أو دقدقة في الخلف يشير إلى تهالك مجموعة المفاصل في عمود الكردان ..هذا بالطبع اذا كانت السيارة دفع خلفى

-صفير الفرامل عند الضغط عليها يشير إلى تآكلها أو اتساخها ..وتلف التيل

-راجع النقلات مع السرعات المختلفة، ولعل أوضح ما يكون هذا الاختبار عند النقل من العالي إلى الثاني ..

-إذا كانت السيارة من ذوات الدفع الأمامي فإنه عند السير في المطبات تسمع لها صوت طبولٍ خافت مصحوبٍ برقصةٍ عشوائيةٍ غريبة في المقود بين يديك، فمعنى هذا العفشة (التعليق الأمامي) في حالةٍ يرثى لها .. وعلى وجه العموم فإن السيارات ذات الدفع الأمامي تكون رخيصةً من ناحية تكلفة إنتاجها لكنها ليست الانسب لبيئةٍ تكثر فيها المطبات مثل بلدنا مصر ، بل هي أنسب للبيئات الباردة الثلجية أو ذات المرتفعات ..

-اهتزاز المقود عند السرعات العالية ليس دليلاً على الخوف أو الرهبة من الرادار مثلاً، بقدر ما هو دليل على الحاجة الملحة لضبط العجل الذي فقد اتزانه ..او كما نقول العجل يحتاج ترصيص

-أما إذا أردت اختبار اتزان الفرامل فما عليك سوى السير في شارعٍ هادئٍ و خالٍ نوعاً ما، و ذلك بسرعةٍ رشيدةٍ تتراوح بين الثلاثين و الأربعين، و اترك المقود تماماً ثم اضغط على الفرامل فجأةً .. فالفرامل العاقلة المتزنة هي التي تبقي السيارة على نفس استقامتها.دون اى انحراف فى السيارة.

-ثم يأتي دور فرامل اليد .. فشدها عند السير ببطءٍ يجب أن يوقف
العجلتين الخلفيتين عن الحركة تماماً ..
________________________________


انتهى موضوعى عن شراء السيارات المستعملة ارجوا ان اكون قد وفقت فى توصيل معلومات مفيدة لكم وقد ارفقت مع الموضوع ملف وورد به جميع تلك الاختبارات وبجوارها علامة صح و خطا اطبع هذة الورقة على الطباعة وخذها معك عندما تذهب لشراء سيارة مستعملة وضع علامة صح او خطا على كل شئ فى السيارة وبهذا تكون العملية منظمة وفى نفس الوقت يرى البائع انك شخص تفهم جيدا فى السيارات فيخاف ان يخدعك :D

الموضوع منقول
شكرا م/نادر هلال

صــيـانـــة الـســيـارة لـلــمـبــتــدئــيــن

نصائح عامة


* كل يومين تروح الصبح تفتح قربة المية وتشوف لو المية نقصة تملاها ضرورى جدا

* قبل ما تخرج بالعربية تبص على العجل لو لقيته ناقص هواء روح أظبطو و لو كانت الحكاية
دى متكررة خلى الراجل يشوفلك لو العجلة فيها خرم أو البلف مخروم و يلحملاك الخروم دى
و الحكاية دى مهمة لأنك لو ماشى بالعربية و العجل مش مظبوط الدريكسيون هيتقل
و كمان لو جيت تدى فرامل العربية هتلف معاك

* نصيحة دايما حاول تملا العربية بنزين و المؤشر عند الربع
لأن البنزين فى مصر فى شوائب كتير
فلما بتسيب العربية لأخر نقطة كده بتساعد أن فلتر البنزين يتسد بسرعة

* العربيات الجديدة كلها لما بتدورها الصبح بتلاقى ال RPM بيجى على واحد أو أعلى شوية
ده لأنها بتسخن نفسها أتوماتيك سيبها تسخن لحد لما تلاقى صوت الموتور بقى واطى و ال RPM قل
و تلاقى أمبير الحرارة على و ساعتها أتحرك عادى
و الحكاية دى مهمة جدا لأن العربية و هيا وقفة الزيت اللى فى المكنة بينزل لتحت
فلما بتسخن العربية الزيت بيتقلب جواها و الحديد بيتمدد و بيخلى الزيت يتخل فى جميع أنحاء المكنة
فلو أتحركت من غير تسخين للمكنة الأحتكاك هيزيد جوه المكنة و هتقلل من عمرها

__________________________________________________

البطارية

البطارية السائلة... أى بطارية جديدة بيبقى معاها ضمان سنة
بتروح كل شهر للمحل اللى أنتا شاريها من عنده بيزودهالك ماء مقطر بدون فلوس
لو قديمة لازم تبص كل فترة على مستوى المية فى كل عين من عيون البطارية
لو لقيتها نقصة روح للكهربائى و هوا هيزودهالك ماء مقطر و يغسلك القطب السالب بالمية المغلية
و يشحمه لأن الأملاح بتتجمع علية و ساعات بتغلس لما تيجى تدورها

البطارية الجافة....دى ملهاش صيانة ولا حاجة بس متهيألى بتشحم القطب السالب
و تنضفة من الأملاح بماء مغلى كل فترة (أنا مجربتهاش بصراحة)
دى ليها وقت معين يعنى بتبوظ ما بين 3 الى 5 سنين ولا زم تتغير علطول

__________________________________________________

فلتر البنزين

تغيرو لما تحس أن سحب العربية قل عن الأول
أو ثبت وقت معين يبقى أحسن يعنى كل 6000 كيلو حلو أوى لأن البنزين فى مصر مليان شوائب كتير

__________________________________________________

فلتر الزيت

تغيرو كل 6000 كيلو ....يعنى مع تالت تغيير لزيت المكنة أو مع تانى تغيير (4000)حسب فلوسك


__________________________________________________

فلتر الهواء

لما تحس أن العربية سحبها تقل و بتاكل بنزين زيادة و مبتشدش روح للمكانيكى و خلية يشوفهولاك
ممكن ينضفو بس و ميكنش محتاج تغيير
و فى ناس بتشوف شاكله لو لقوا الورق بتاعه بقى ملفوف أو مقوس يتغيرو
و ممكن تثبت فترة برضوا لتغيرو يعنى كل 6000 كيلو كدة


__________________________________________________

تغير الزيت

أنا بجيب زيت موبيل بيعد 3000 كم لكن لازم تغيرو كل 2000 للأمان لأن الجو فى مصر حر
و اللزوجة بتاعت الزيت بتخف و كمان أنا سمعت أن الزيوت دى بتبقى مغشوشة فللأمان غيرو كل 2000 كم .....ضرورى جدا تفتكر ممكن تظبط العداد بتاع الرحلات اللى بيقيس المسافة اللى العربية بتمشيها


__________________________________________________

زيت الجير

معظم الناس بتغيرو عند 10,000 كيلو لكن أنا كل ما بروح أغير زيت المكنة بخلى الراجل يشيك عليه للأطمئنان


__________________________________________________

زيت الكرونة

معظم الناس بتغيرو عند 10,000 كيلو لكن أنا كل ما بروح أغير زيت المكنة بخلى الراجل يشيك عليه للأطمئنان


__________________________________________________

تيل الفرامل

العربيات الجديدة بيبقى فيها لمبة بتبين لو كان خلص و لا لأ
و بشكل عام لو لقيت الفرامل ضعفت أو فى صوت صفارة لما بتدوس على الفرامل
روح للعفشجى يشوفهولك هوا و زيت الفرامل و كل فترة كدة أبقى بوص على زيت الفرامل
لو لقيتو بينقص يبقى غالبا التيل بيتأكل و تروح تشوفه


__________________________________________________

الترصيص و زبط الزوايا و الأتزان

لو فى عجلة أتخرمت عندك و حطيت الأستبن لازم تروح فى أسرع و قت ترصص العجل
لأنها بتعمل مشاكل فى العفشة خصوصا فى العربيات الجديدة

ظبط الزوايا مهم جدا لأن ناس كتير لما بتيجى تركن جنب رصيف و لا حاجة بتحك العجل فى الرصيف
أو لو خبط العجل فى طوبة كبيرة مثلا و طبعا الحفر اللى مليا الشوارع بتأثر برضوا
علشان كدة لازم كل فترة تروح تعمل ظبط زوايا و أتزان يعنى كل 3 شهور
و ظبط الزوايا مهم لأن لو العجل مش مظبوط لما تيجى تضرب فرامل العربية هتلف منك


__________________________________________________

بشكل عام الحاجات اللى ملهاش وقت معين زى فلتر الهواء بتبقى أنتا و أحساسك
يعنى حسيت العربية تقلت مش رادية تسحب فيها حاجة متغيرة روح للمكنيكى
وهوا يشوف بس يكون ثقة علشان ميلعبش بيك و يخدعك

__________________________________________________ _________________________

و يا رب أكون عرفت أوصلكم المعلومات بطريقة سهلة
و يا رب أكون فدتكم

منقول

Tuesday, July 1, 2008

كيف يعمل الجير بوكس ( الجير العادي ) بالصور

احببت ان اشرح لكم اليوم مكونات الجير بوكس وتاخذوا فكرة عنه


اولا : ماهو الجير بوكس ?

هو صندوق لتروس القير

لماذا اصلا السيارة تحتاج الى جير بوكس ?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يجب ان نعرف ان الجير المقصود هو الترس نفسه GEAR بمعنى ترس
الجير بوكس هو عبارة عن لعبه نتعلمها ولا نتقن ماذا نفعل بالضبط ولكننا هكذا تعلمنا واحد اثنان ثلاث الخ وهكذا ونعشق في الخلف ولكن ماذا يحدث عندما نرجع للخلف هل الماكينه تعكس حركتها ام ماذا يحدث
وكيف يحدث
الحاجة الى جير للسيارة .. الماكينة تشتغل ولا يمكن اطفائها واشغالها باستمرار الاطارات تدور وتحتاج الى التوقف باستمرار او
ولامر الثاني ثقل السيارة والحاجة الى دفع قوي في بداية حركة السيارة بالكامل تكون على ترس رقم 1 حيث انه كبير ومعنى هذا انه ياخذ لفات قصيرة من دوران كبير من المحرك
هذا الشكل
شكل عام للماكينة و الجير و الشفت و الاطارات

وهذا الشكل يوضح مقطع من الجير حديثنا اليوم
لاحظ التروس 1و2و3و4و5 الاكبر فالاصغر فالاصغر






وهذ الرسم المبسط يوضح لنا كيفية نقل الحركة من الماكينة الى الديفرينشن
وكيف يمر على عدة تروس
ونبتدي من اول الماكينة و الخط القادم من الماكينه وهو اللون الاخضر ويدور الترس الاخضر ويدير معه باقي التروس


هناك ترس الطوق الذي بالعصى مباشرة والذي انت تنقل الحركة من الواحد واثنين حيث يكون ترس رقم واحد كبير الحجم وياخذ قوة الماكينه الكبيرة ويعطي دفع قوي ولكن لايؤدي الا سرعة كبيرة وهو مانلاحضة عند دخول الرمال تجد ان السرعات رقم 1 و 2 هي التي تنفع رغم انها لاتعطي سرعة بل عزم وقوه في الدفع وايضا تلاحظ ان rpm سرعاته عاليه نظرا لجهد الماكينه وهذا مانحتاجة حتى تقوم السيارة
وبعد ذلك تقوم بتديل الى رقم 2 لتنقل الترس الى ترس اصغر ياخذ نصف ما اخذ الثاني وهكذا الى الخامس ويكون متوازن مع السرعات المطلوبه من الماكينه
ويجد في الترس اكثر من واحدة من الطوق وفي هذا الشكل يوجد ثلاثة لنقل الحركة بين التروس

عندما نلقي نظرة افقيه نرى التروس ونقلها بهذا الشكل




وعندما تدري يتم التعشيق الى الخلف فانت تقوم بتبادل دوران التروس حيث انك تقوم بعكس اللفات في التروس بطريقة توصيل الترس بترس اخر صغير موصل لترس ثالث وبهذه الطريقة
تكون قد نقلت حركة عكسية لتعطي الشفت و الدفريشن حركة عكسية ايضا



منقول

مصطلحات الميكانيكا بالانجليزي وبلغة الميكانيكية

مجموعة من المصطلحات الاكثر شيوعا في المكيانيكا مع المرادف الانجليزي والمرادف الدراج في السوق

عربى ( المصطلح الدارج) انجليزى

الحدافة ( الفولان) Fly wheel


السرعة الأولى (الأول) First gear


الصمام الخانق (الشفاط) Choke


العضو الدوار (البوبينا) Armature


المنظم (كتاوت) Regulator


بطانة الفرامل (تيل الفرامل ) Lining


تحضين الصمامات (روديه) Valves lapping


ترس مبدئ الادارة (بندكس) Starter gear


حدبه (كامة) Cam


حذاء الفرملة (قبقاب الفرملة) Brake shoe


حشية (جوان) Gasket


حلقات الكباس (شنابر البستم) Piston rings


حوض الزيت (الكارتيره) Oil sump


خافض الصوت (علبة الشكمان) Silencer


داره (طنبوره) Drum


ذراع التوصيل (بيل) Connecting rod


ذراع دواره (شاكوش) Rotor arm


ذراع متأرجحة (تاكيه) Rocker- Tappet


ذراع نقل (فتيس) Gear Lever


رأس الاسطوانة (وش السلندر) Cylinder head


روافع الاعتاق (الريش) Release Levers


سرعة التباطؤ (السلانسيه) idle running


شمعة شرر (بوجيه) Spark plug


صمام (صباب – بلف) Valve


صمام أمان (سكس بلف) Safety valve


صندوق التروس (جيربوكس) Gear box


عضو التوحيد (كولكتور) Commutator


علبة التروس الفرقية (علبة الساتوليك) Differential cage


غشاء مطاطى (رداخ) Diaphragm


غطاءالموزع (وش الاسبيراتير) Distributor cap


فرشاة كربونية (شربون) Carbon brush


قابض (دبرياج-كلتش) Clutsh


قارنه (كوبلنج -كوبلن ) Coupling


قاطع التلامس (أبلاتين) Contact breaker


قرص الضغط (الزهرة) Pressure plate


قصر (ماس- شورت) Short circuit


كباس (بستم) Piston


ماسورةالعادم (ماسورة الشكمان) Exhaust pipe


مانع تسرب الزيت (أويلسيل) Oil seal


مبدئ الادارة (مارش) Starter


مبرد (رادياتير) Radiator


مبين شدة التيار (أميتر) Ammeter


مرحل (ريليه) Relay


مضخة (طلمبة) Pump


مغذى (كربوراتير) Carburetor

مقياس تحسسى (فيلر) Feeler gauge

مكثف (كوندنسر) Condenser

ملف التغذية (المخدات) Field coil

ملف الاشعال (بوبينا) Ignition coil

موزع كهربى (اسبيراتير) Distributor

مولد كهربى (دينامو) Generator

نافورة ( فونية - بيك ) Jet

وصلة كروية (بيضة) Ball joint

وصلة مفصلية (صليبة) Universal joint

وضع التعادل (مور) Neutral position

مجموعة التروس الفرقية (كرونا) Differential assembly

اصلاح الاطارات التيوبلس

توجد عدة طرق لإصلاح الاطارات التيوبلس هم (الترتيب بالافضلية):

1-الكوي علي البارد
2- الكوي علي الساخن
3- الخابور (التيل)


من مكونات الاطار الاكثر شيوعا حاليا هو شبكة من السلك داخلية، في بعض الانواع الاقل جودة يتشوه الشكل الهندسي لهذه الشبكة بسرعة نتيجة مطبات او عيون القطة فنضطر لاستبدال الاطار بالرغم من ان شكله جديد لانه يسبب عدم اتزان شديد و صوت عالي و هو المتعارف (الكاوتش ملووح).

- اصلاح الاطار بواسطة الخابور هو احد الاسباب الرئيسية لافساد شبكة السلك بالاطار ، لماذا، لانه يقطع جزء من السلك و بتعدد الخوابير تفقد الشبكة جزء كبير من متانتها و يتعرض شكلها الهندسي للتشوه بصدمات خفيفة او حتي بتحميل وزن زائد نسبيا. يلجأ الناس لاسلوب الخابور لأنه اسهل و اسرع بالرغم من انه اغلي من الكوي و لكنه يدمر الاطار بسرعة

- الكوي علي الساخن قد لا يقطع الشبكة و لكنه يسبب اجهادات حراراية علي المعدن المستخدم في شبكة السلك و بالتالي يضعفة و يقلل من قدرة شبكة السلك علي تحمل الصدمات.

- الكوي علي البارد افضل من كل الاوجه الا انه يأخذ وقت أطول

يلجأ عمال اصلاح الاطارات بمحطات البنزين بالذات لاستخدام الخابور و ايجاد ثقوب كثيرة عن طريق تعمد ثقب الاطار بابرة مخفية (خلف خاتم مثلا) او برفع ضغط الهواء بشدة لفتح مسام الكاوتش و اظهار ثقوب غير مؤثرة (تصلح للاطارات المستهلكة نسبيا) و ما خفي كان اعظم ، لذلك لا يفضل اطلاقا التعامل بالخابور او اصلاح الاطار بمحطات البنزين و ان كانت هناك ضرورة فيفضل اعادة نفخ الاطار فقط او تركيب اطار داخلي (كمرة) لحين اصلاح الاطار عند ورشة موثوق بها و يفضل الاحتفاظ بكمرة داخلية في شنطة السيارة لمثل هذه الظروف

هل لون الاطارات اسود ؟

لماذا تشتهر إطارات السيارات بأنها سوداء اللون ؟

تشتهر إطارات السيارات عالميا بأنها سوداء اللون , لذلك يعتقد الكثيرون بأن الأسود هو لونها الأصلي أو الطبيعي، وفي الواقع فان لون المطاط المصنع المخلوط مع السولفار هو الرمادي المصفر. وإذا نظرت إلى صور السيارات القديمة, سترى أن لون إطاراتها أفتح بكثير من الإطارات الحديثة.



المطاط المكون للإطارات الحديثة هو مادة كيميائية معقدة تحتوي أحيانا أكثر من عشرين عنصرا متوازنا. إلا أن العنصر الأهم هو الكربون الأسود ( مثلا المادة الناتجة من احتراق شمعة مكسورة أو زيت المصباح هي نوع من أنواع الكربون ). إن إضافة مادة الكربون إلى الخليط المكون للإطار تسمح للمصمم بتعديل خصائص أدائه بعد إنجازه. وبشكل عام, فان الإطارات المستخدمة للاستعمال اليومي تحتوي على كمية من الكربون الأسود, بينما ترتفع نسبته في الإطارات المخصصة لسيارات السباق.



و كلما زادت جودة الكربون و كميته في خليط الإطار زادت مساحة السطح الخارجي لإطار السيارة, الأمر الذي يضمن مرور الحرارة من السيارة إلى الإطار الذي ستزداد حرارته بسرعة. هذا كله يناسب الخصائص المطلوبة في الإطارات المعدة لسيارات السباق , حيث تزداد كفاءة الإطار كلما زادت ليونته وطراوته في ذروة السباق. (يقوم سائقو السباقات بمناورات و انعطافات قوية بسياراتهم, لرفع درجة حرارة الإطارات, التي تكتسب قوتها ابتداء من 90 درجة مئوية.



و يتم حفظ الإطارات في أجهزة تسخين كهربائية خاصة قبل تركيبها على سيارة السباق) أما في الإطارات المستخدمة للسيارات العادية, فيتم اعتماد مسألة تقليل احتكاك الإطار بالأرض (لتقليل مصروف الوقود), بالإضافة إلى دراسة الدولاب بشكل شامل لزيادة مدة استخدامه في السيارة. و في النهاية نرى أن اختيار الدولاب المناسب يعتمد هدف الاستخدام, فإطار سيارة السباق يختلف حتى عن إطار عربة نقل البضائع أو السيارة السياحية.


منقول

المكونات الكهربائيه للسياره من الالف الى الياء

المكونات الكهربائيه للسياره من الاف الى اليـــــاء

تقرير مفصل يكتبه احمد الحداد

عندما نذهب الى كهربائى السيارات قد تقابلنا بعض المواقف المحرجه مثل ان بقول الكهربائى كلمه معينه ولا نعرف معانها او قد نتعرض لعمليه نصب صغيره من الكهربائى اذا لاحظ عدم درايتنا بالمكونات الكهربائيه لسياراتنا لذلك قد رايت ( من وجهة نظر متخصصه ) ان اقوم بشرح المكونات الكهربائيه للسياره
من مارش ودينامو وبطاريه وغيرها من المكونات الاساسيه لاى سياره
نبدأ بأهم قطعه كهربائيه فى السياره وهى

اولاً

البطاريه



تعتبر البطاريه هى المكون رقم واحد فى اى سياره سواء سياره ذات محرك ديزل او بنزين وهى المصدر المسؤل عن الطاقه الكهربائيه للسياره ولكى نتعرف على البطاريه يجب ان نعرف بعض الملاحظات الصغيره وهى :
ان تيار البطاريه هو تيار مستمر
فهناك نوعان من انواع التيار لا ثالث لهما وهما
تيار مستمر
DC
تيار متغير
AC
والتيار المستمر هو التيار الثابت الاتجاه والموجه والقطبيه وبالتالى فإن التيار المتغير هو التيار المتغير الاتجاه والموجه
والتيار المتغير هو نفسه المستخدم فى المساكن العاديه ولا ضير من عكس اطرافه لأنه متغير القطبيه لدرجه انه يغير قطبيته بنسبة 50 مره فى الثانيه
اما التيارالمستمر وهو المستخدم فى اى شئ يطلق عليه اسم بطاريه وهو كما قلنا ثابت القطبيه والاتجاه ولذلك فمن غير طبيعى عكس اطرافه وان حدث ذلك فقد تحدث مشاكل جمه فى المكونات الكهربائيه التى تستعمل ذلك التيار

فى بعض الاحيان نسمع كلمة فولت او امبير عندما نشترى البطاريه فماهى هذه الكلمات ؟؟

الفولت هو وحدة قياس فرق الجهد بين طرفى المصدر
اى انه اذا جئنا بجهاز قياس وقسنا بين طرفى البطاريه مثلا فيسمى هذا الفولت اى فرق الجهد المتولد من القطب الموجب والسالب
اما الامبير فهو وحدة قياس القوه الدافعه الكهربائيه للمصدر وهو فى غاية الاهميه وسنتعرض له بالتفصيل فى الاجزاء القادمه من التقرير
انواع البطاريات ونظريه عمل كلاً منها
تنقسم البطاريه الى ثلاث انواع تستخدم فى السيارت

1

البطاريه الحمضيه

وهى من اكثر انواع البطاريات شيوعا فى العالم كله وهو مكونه من ارباع بعدد معين
( حسب فرق جهد البطاريه )
ويخرج كل ربع من تلك الارباع 2 فولت لا اكثر ولا اقل اى انه عند رؤيتك لبطاريه ذات ثلاث ارباع تعرف مباشرة ان فرق جهدها 6 فولت وان كان عدد الارباع ستة ارباع اذاً يصبح فرق جهدها 12 فولت وهو اقصى فرق جهد تسطتيع اى بطاريه اخراجه اى انه لا يوجد بطاريه تخرج اكثر من 12 فولت
وبداخل كل ربع من الارباع يوجد الواح من الورق المقوى مطليه بطبقه من الرصاص ويتم تذويد تلك الارباع بسائل هو حامض الكبريتيك المخفف او ما يسمى عامة ( ماء نار )
وهو نتاج خلط حامض كبريتيك مركز بنسبة 1 الى 3 من الماء المقطر
حامض كبريتيك مركز 1
ماء مقطر 3
ولا انصح اى احد بالعبث مع هذا الحامض لما له من اضرار كبيره قد تصل الى حد الموت
نظريه عمل البطاريه الحمضيه

تخرج الكهرباء من البطاريه الحمضيه عن طريق التفاعل الكميائى بين الرصاص المطلى به الواح الورق المقوى وبين حامض الكبريتيك المخفف فعندما يحدث هذه التفاعلات يتم تأيين الالواح مما يؤدى الى حركة مستمره للأيونات السالبه والموجبه فتولد القوه الدافعه الكهربيه وفرق الجهد المطلوب

2

البطاريه القلويـــه

وهى نفس فكرة البطاريه الحمضيه من حيث طريقة التكوين وطريق العمل غير انه الالواح الورقيه تطلى بمادة الزنك وليس الرصاص اما السائل الذى يقوم بعملة التفاعل فهو البوتاس السائل وهو ايضا ماده حارقه ويجب التعامل معها بحذر
وهذه البطاريات من اندر انواع البطاريات على الرغم من ان عمرها الافتراضى قد يبلغ اكثر من اربع اضعاف عمر البطاريه الحمضيه إلا انها غالية الثمن جدا وكبيرة الحجم

3

البطاريه الجافه

وهى صورو مكبره ومتطوره من البطاريه الجافه الصغيره
وهى من افضل انواع البطاريات فى العالم للأستخدام فى السيارات لما لها من مميزات كبيره وكثيره منها
نظافه التعامل معها فلا يوجد اى مواد حارقه او سامه
قلة اعمال الصيانه لها
طول العمر الافتراضى لها حتى انه قد يصل الى 5 سنوات فى بعض الانواع
( عمر البطاريه الحمضيه الافتراضيه سنتان )
إلا انها قد تكون غاليه بعض الشء عن البطاريه الحمضيه ولكنى من وجهة نظرى المتخصصه ارى انها تستحق كل قرش يدفع فيها ان كانت نوع جيد
وتتولد الكهرباء فى هذه البطاريه عن طريق التفاعل الكميائى بين الوح الكربون والعجينه الكميائيه لتولد لنا تيارأ مستمرا

بعض النصائح التى تحافظ لك على بطاريه سيارتك

1 احرص فى البدايه على تركيب البطاريه وتثبيتها جيداً فى القاعده الخاصه بها
وهذه صور توضح بطاريه مثبته واخرى غير مثبته



بطاريه مثبته ومركب عليها عوازل للاطراف



بطاريه غير مثبته وغير مركب عليها عوازل للأطراف

2 يجب استخدام بطاريه مناسبه للمحرك فلا يعقل لن نضع بطاريه بقوة 50 امبير ساعه لمحرك 1.6 لتر وايضا لا يعقل ان نستخدم بطاريه 90 امبير ساعه لمحرك 1.0 لتر فيجب استخدام بطاريه مناسبه للمحرك وسعته وعدد اسطواناته

3 المراجعه الدوريه لمنسوب الحامض فى البطاريه ( هذا ان كانت بطاريه حمضيه ) وكثافته

وما هى كثافة الحامض ؟؟

كثافة الحامض هى نسبة الحامض فى السائل
انتم تدركون ان عمليه شحن البطاريه عن طريق الدينامو او حتى عن طريق اى تونجر شحن ترفع من درجة حرارة البطاريه وعند حدوث ذلك يتبخر الماء المقطر ( وذلك لقة لزوجته عن الحامض المركز )
ونحن لا نريد بطاريه بداخلها حامض مركز فقط حتى لا يحدث تآكل للألواح الرصاصيه
والتى قد تؤدى الى احتراق البطاريه وتقليل عمرها الافتراضى ويتم قياس الحامض بجهاز صغير يسمى الهيدروميتر وهو متوافر فى جميع محلات قطع غيار السيارات وهو كما بالشكل التالى



وديه بقه مكوناته وطريقة عمله بسيطه للغايه



مثل السرنجه سوف نضع الجزء الاخير من الاهيدروميتر بأحد ارباع البطاريه ثم نضغط على الجزء الجلدى فى اعلى الهيدروميتر ونتركه ليرتفع الحامض المخفف فى الهيدروميتر ويرتفع المقياس الموجود بداخله حسب كثافة الحامض وهى كالتالى
اللون الاخضر كثافة الحامض جيده
اللون الابيض مطلوب شحن البطاريه
اللون الاحمر مطلوب تغير الحامض

4 المراقبه الدائمه لتيار الدينامو وهذا ما سنتحدث عنه فى الفقره التاليه



ثانيا ً
الدينامو



الدينامو او مولد الشحن هو نفسه مولد كهرباء كأى مولد فى اى مكان يعمل بنظريه معينه تؤدى الى توليد طاقه كهربيه بمقدار معين وثابت ولكن دينامو السياره يختبف عن المولدات العاديه التى نراه كثيرا فى انه يقوم بتوليد طاقه كهربيه ذات تيار مستمر ( نظرا لان تيار البطاريه تيارا مستمرا )
مكونات الدينامو
يتكون اى دينامويولد تيار مستمراً فى العالم من مكونات ثابته لاتتغير وهى :
العضو الثابت ( القميص )
العضو الدائر ( البوبينه )
دائرة التوحيد ( السيليكونات )
منظم الشحن ( الكات اوت ) او الكتاوت كما يطلق عليه فى ورش الكهرباء
وهذه صوره لمكونات الدينامو من الداخل



وفى بعض الاحيان يكون الكتاوت خارجى ( اى خارج جسم الدينامو ) او داخلى ( داخل جسم الدينامو ) ولا يفرق مكانه لأنه يقوم بوظيفه واحده
نظريه عمل الدينامو
وهى نظريه توليد الكهرباء عامة وهى كالتالى
هناك قانون يسمى قانون فليمنج وهو المسؤل عن نظريه عمل المولدات او نظريه المحركات
( الكهربائيه طبعا )
وما يهمنا نظرية عمل المولدات وهى تتلخص فى انه عند توصيل تيار مغذى لأى موصل كهربائى ( وفى هذه الحاله الاسلاك الملفوف بها العضو الثابت ) يتم توليد تيار مغناطيسى ذو اتجاه ثابت او متغير ( ثابت فى حالتنا هذه ) واذا قطع هذا المجال المغناطيسى موصلات اخرى تتحرك حركه ثابته ( موصلات الاسلاك الملفوف بها العضو الدائر ) يتم توليد تيار (( متغير الاتجاه والقطبيه ))
* لاحظوا انه تيار متغير الاتجاه والقطبيه اى انه لا يستخدم فى ديناموهات السياره *
اذا لماذا يخرج دينامو السياره تياراً مستمراً ؟؟
يأتى للإجابه على هذا السؤال دور دائرة التوحيد او السليكونات كما يطلق عليها
من اسم هذه الدائره يتوضح لنا دورها الا وهو توحيد قطبيه واتجاه التيار المتغير لتحويله الى تياراًمستمر لاستخدامه لشحن البطاريه الخاصه بالسياره وانا لا اريد الدخول فى نظرية عمل تلك الدائره لتوفير الوقت ولكن اذا اراد احدكم معرفتها فلا مانع عندى ان اشرحها لكم وهذه صوره لأحد اطقم الموحدات او السليكونات



المهم انه يدخل تلك الدائره تيار متغير متولد من العضو الثابت والعضو الدائر ( البوبينه والقميص ) ليخرج منها تيارا مستمرا كالذى يخرج من البطاريه وبذلك يتم شحن البطاريه
وما هو الكات اوت ( الكتاوت ) وما وظيفته ؟؟
الكات اوت ( CUT OUT ) وهو اداه تقوم بتنظيم عمليه الشحن للبطاريه
بمعنى انه كما قلنا يتم تغذيه الدينامو لتوليد الكهرباء ولاحظوا ان الدينامو متصل دائما بالبطاريه اى انه يحصل على مصدر تغذيه دائم واذا لم يتواجد منظم لتغذيه الدينامو سيظل يخرج تيار الى مالا نهايه اى انه مثلا الدينامو يخرج 14 فولت وقوه دافعه 10 امبير ولا يوجد ما ينظم عمليه التغذيه له فستذيد الكهرباء الخارجه منه الى مثلا 20 فولت وعندما تذداد سيذيد تيار التغذيه وهكذا ستظل الكهرباء الخارجه من الدينامو فى ذياده مستمره الى مالانهايه وبالتالى ستتلف جميع المكونات الكهربائيه الموجوده بما فيها البطاريه ذاتها وذلك لأنها تعمل فى حد معين من الفولت والامبير
وكيف يعمل الكات اوت ؟؟
على عكس مايعتقد الكثيرين الكات اوت لا يثبت تيار خروج الدينامو بل يثبت تيار التغذيه الواصل له عن طريق البطاريه وبذلك عند تثبيت جهد التغذيه يتم تثبيت الجهد الخرج عند مقدار معين
ويتعرض الكتاوت الى عطلين فقط وهما :
اما فتح كامل لدائرة الكتاوت ( OPEN ) مما يؤدى الى احتراق بعض مكونات الدائره الكهربيه للسياره بما فيها البطاريه
او قطع فى توصيلات دائره الكتاوت ( CUT ) مما يؤدى الى قطع تيار شحن الدينامو نهائيا وهذا اقصى ما يفعله هو تفريغ شحن البطاريه اذا لم يراه سائق السياره او ينتبه اليه مبكرا
بعض النصائح للمحافظه على الدينامو
1 المراجعه الدائمه لأطراف الدينامو وهى ليست بالصعبه فهما طرفين فقط
2 استخدام بطاريه مناسبه لحجم المحرك من حيث السعه والقوه
3 الانتباه الكامل للمبة بيان الشحن الموجوده فى اى تابلوه سياره ( المرسوم عليها بطاريه ) وطريقه عملها كالتالى
عند فتح الكونتاك اضاءت اللمبه واذا استمرت مضاءه بعد ادارة المحرك فمعنى هذا انه هناك عطل فى الدينامو
اى استفسارات لا تترددوا اتركوها فى رد وسأجاوب عنها ان شاء الله



ثالثا المارش



والمارش هو الاداه اللازمه لإداره المحرك سواء محركات البنزين او محركات الديزل وفكرته كفكرة اى محرك كهربائى وحتى مكوناته الرئيسيه كمكونات المحركات الكهربائيه
مكونات المارش وهو من ابسط المكونات الكهربائيه فى السياره لقلة مكوناته وقلة اعطاله وسهولة اصلاحها
يتكون اى مارش من الاجزاء الآتيه :
عضو ثابت ( المخدات )
وهذه صوره لها



عضو دائر ( البوبينه )
وهذه صوره لها



اداة الاداره ( ترس البندكس )
اداة التوصيل واللقط بمشتملاتها ( الاوتوماتيك )
وهذه صوره لها



طريقة عمل المارش
فى البدايه يجب ان نعلم ان مكونات المارش من بوبينه ومخدات تم تصنيعها ولفها ببارت من النحاس وذلك لتحمل الامبير العالى الناتج من ادراة المحرك والمستهلك من البطاريه
يتصل بالمارش ثلاثة اطراف وهم :
الطرف الموجب ( + )
الطرف السالب ( ــ )
طرف تشغيل الاوتوماتيك ( اللقط )
وطرف اللقط هذا قادم من مفتاح الكونتاك وعند اداره المحرك من مفتاح الكونتاك يتم توصيل طرف موجب الى ملف الاوتوماتيك والموصل له فى الاساس طرف سالب وبما ان الدائره اكتملت بتوصيل الطرف الموجب من الكونتاك فيتم جذب حافظه ( بسكوته ) لتوصل الطرف الموجب الى المخدات فى نفس اللحظه التى تجعل الاوتوماتيك يدفع عامود صغير موصل به ذراع يدفع ترس البندكس الى التعشيق مع ترس الفلام ( الحدافه ) بتوقيت معين * لضمان تعشيق الترس قبل ادراه المارش للمحرك * ومع ادراه المارش يتم اداره ترس الفلام وبالتالى المحرك
بعض اعطال المارش
اعطال المارش فى الغالب قليله وان وجدت فهى بسيطه للغايه وممكن اصلاحها بسهوله ويسر ( على عكس الدينامو ) وهنا سافسر بعض اعطال المارش وطريقة اصلاحها
عند ادراتى لمفتاح الكونتاك لإدارة المحرك لا اسمع الا صوت تكتكه من المارش
ولهذا العطل3 اسباب وهم
ان يكون شحن البطاريه قليل او ان البطاريه فارغه حتى ولو كانت كل انوار السياره والاجهزه الكهربائيه تعمل بصوره جيده هذا لان المارش يحتاج الى قوه دافعه كهربيه كبيره قد لا تكون متوفره فى البطاريه فى هذا الوقت ويجب العلم ان جميع اجهزة السياره الكهربائيه لا تحتاج الا لقوه دافعه كهربيه بسيطه جدا من البطاريه
حل هذا العطل وهو شحن البطاريه لمده لا تقل عن ساعه بنسبه
1/10 من قوتها ( امبيرها )
بمعنى انه اذا كانت البطاريه 70 امبير
اذا يجب شحنها لمدة ساعة بتيار شحن لا يقل عن 7 امبير

السبب الثانى هو تلف الحافظه ( البسكوته )
فعند توصيل تلك الحافظه لنقط التوصيل يتم توليد حراره كبيره مما قد يؤدى مع طول الاستخدام الى انصهار تلك البسكوته وعدم صلاحيتها ويجب معرفة ان هذه البسكوته مصنوعه من مادة النحاس الفسفورى اى انها مصممه لتحمل قدر كبير من الحراره ولكنها ليست خالده
حل هذا العطل تغير البسكوته بأخرى جديده وان لم يوجد ستطضر الى تغير الاوتوماتيك بالكامل للأسف

السبب الثالث وهو ضعف ملف الاوتوماتيك
عند استخدامك للمارش لمده طويله قد يضعف ملف الاتوماتيك فلا يقوم بجذب الحافظه بالصوره المطلوبه مما يؤدى الى عدم توصيل الاطراف الازمه لإدارة المارش
حل هذا العطل هو عمل ريلى تشغيل مباشر ( كتاوت ) مما يؤدى الى توصيل جهد البطاريه مباشرة الى الاوتوماتيك مما يؤدى الى ذيادة قدرته وهو حل مؤقت وان كنت تريد حل نهائى فقم بتغير الاوتوماتيك مباشرة

العطل الثانى الشائع وهو عدم اداره المارش على الرغم من انى ادير مفتاح الكونتاك
ايضا هذا العطل قد يكون سببه ضغف البطاريه لذلك تأكد من جهد البطاريه
حل هذا العطل اوضحناه من قبل
السبب الثانى
قد يكون احد اطراف المارش غير مثبت جيدا او مفصول نهائيا
الحل تأكد من تثبيت الاطراف جيدا
اما السبب الثالث
قد يكون هناك تلف اوعطب فى اى مكون من مكونات المارش من بوبينه او مخدات او اوتوماتيك او شاربون المارش
الحل مرجعة تلك الاجزاء عند الكهربائى واصلاح او تغير التالف
بعض النصائح للمحافظه على مارش السياره
1 لا تذيد من الضغط على المارش عند ادارة السياره
2 التأكد المستمر من تثبيت اطراف المارش
3 التأكد المستمر من تثبيت المارش نفسه بالسياره
وبذلك انتهى الجزء الخاص بالمارش
اى استفسارات لا تترددوا اتركوها فى رد وسأجاوب عنها ان شاء الله



رابعا مولد الشرر
( البوبينه )



يعرف مولد الشرر مجازا عند ورش الكهرباء باسم البوبينه ووظيفة تلك الاداه وهى واضحه من اسمها وهى توليد تيار عالى من الكهرباء لنستطيع توليد شراراه الاحتراق التى تتولد من شمعة الاحتراق ( البوجيه )
كيفية عمل البوبينه ؟؟
تتمركز فكرة عمل البوبينه على مايسمى المحولات الرافعه وهى محولات ( ترنسات ) تقوم برفع الجهد بدلا من خفضه بمعنى انه يدخل الى تلك المحولات تيار قدره 12 فولت ليخرج منها مثلا 400 فولت وهكذا
وبذلك نضمن تياراً قادرا على توليد الجهد المطلوب لتوليد الشراره المطلوبه للاشتعال او الاحتراق وهذه الاداه لا توجد الا فى محركات البنزين فقط مثلها مثل البوجيه
وهذا لأن محركات الديذيل لاتعتمد فى اختراقها على شمعات الاحتراق اساساً بل على الضغط المتولد من البستم داخل الشميز